Vlastnosti a princip založení hluboké pásky základy s vlastními rukama

Zapuštěná podkladová páska to udělejte - výztuž

Podstata pásky je nejběžnějším typem základny díky poměrně jednoduchému procesu pokládky a pevnostních charakteristik. Zapuštěná podkladová páska se používá pouze tehdy, když je to naprosto nezbytné: při ukládání půdy a pokud hmotnost závěrečné konstrukce bude skvělá.

Tento základ je vyroben ve formě pásky s vnitřní výztuží - přirozeným pokračováním všech hlavních stěn konstrukce. Položte ho po celé délce stěn pod značku zmrazování půdy. V ideálním případě by měl být počátek 30-40 cm pod touto značkou.

Existují dva typy takové základny: monolitický typ, který se nalévá přímo na staveništi a stává se homogenní kamennou základnou; typ prefabrikované, páska takového základu je vyrobena ze samostatných bloků, vyráběných ve specializovaných podnicích.

Hlavní vlastnosti

Nákres konstrukce hlubšího základu s rozměry

Pásové základny mají dobré důvody pro existenci a aplikaci. Jsou docela populární kvůli mnoha pozitivním vlastnostem:

1. Pevnost. Díky své velké rezervě je základem ideální základ pro budování těžkých konstrukcí několika podlaží z velmi těžkých materiálů.
2. Odolnost proti výskytu deformací.
3. Snadné pokládání. Základy tohoto typu jsou prakticky nejjednodušší.
4. Možnost pokládat na jejich základě různé typy budov.
5. Dlouho studovaná technologie tvorby a provozu.

Takové základy by se měly používat pouze ve zvláštních případech, kdy není možné vytvořit jiné konstruktivní řešení. Vyžaduje spoustu materiálů, včetně betonu, písku a prvků zpevnění a práce. Někdy více než pětina všech stavebních prací souvisí právě se založením takového základu.

Náklady nadace jsou dost velké, protože potřebujete spoustu pomocníků, protože je těžké to udělat sami.

Bez pomoci proces výstavby zapuštěné základny bude trvat několik měsíců.

Bude správné a účelné použít nadaci zakrytého pásu za následujících podmínek:

• konstrukce na skalách, stoupající a stabilní hrubé klastické půdy;
• budování budovy několika podlaží;
• velká odhadovaná váha budoucí výstavby těžkých materiálů;
• touha mít suterénu, sklep a sklep.

Tyto požadavky na půdu jsou založeny na potřebě dobré podpory základů, ne každý typ půdní hmoty může odolat takové zátěži, zejména pokud jde o písek. Nadstavec pásu může odolat těžkým nákladům, a pokud budova, která je postavena, nevede k nadměrnému tlaku na nadaci, bylo by moudřejší šetřit peníze a neorganizovat zbytečně velkou bezpečnostní rezervu.

Ale pokud má budova předpokládat, že má suterénu a suterénu, pak by takový základ byl dobré řešení, protože pásek bude sloužit jako zdi do těchto místností a ušetříte peníze na jejich stavbě. Bude snadné uspořádat sklep s vlastními rukama pod suterénu.

Požadavky na vybrání

Aby život základny nekončí dříve, než se očekávalo, a neexistují žádné problémy se silou a praskáním, je příkop proveden pod úrovní zmrazování půdy. Ale jak přesně určit, jaká výška je pro pásku potřebná? Všechny hloubky zamrznutí pro regiony země byly již dlouho definovány a zahrnuty do požadavků SNiP. Je to odtud a potřebuje informace.

V průměru v Rusku bude tato hodnota 1,5 metru. Pro jižní oblasti - od 1 m, pro náročnější klima, asi 2 metry. Proto se průměrná výška pásky pohybuje od 1,2 do 2,2 metrů, a to i v závislosti na přítomnosti sklepa.

Stupně položení zapuštěné základny

Schematický obraz s výztužným páskem

Stuha pásu, zejména v hloubce, vyžaduje uspořádání v pilíře, ze které je nežádoucí ustoupit. Pouze s přesným dodržováním všech stupňů lze získat základnu, která není vystavena praskání, zvedání a nedostatečné síle.

Hlavní etapy pokládání se skládají z těchto akcí:

1. Prvním krokem je vytvoření projektu. Základové pásky se nacházejí pod každou kapitálovou stěnou, přesný výpočet vzdálenosti mezi nimi, hmotnost a nosnost. Pokud neexistuje žádné sebevědomí nebo nejsou k dispozici potřebné znalosti, je snadnější svěřit tuto práci znalému odborníkovi.
2. Po výpočtu všech oblastí a velikostí je nutné označit území. V běžných případech se to může provádět vlastními rukama pomocí kolíků a lan, avšak pokud je zem nerovnoměrná nebo v oblasti značení je svah, měl by být zapojen inspektor, který označuje místo za pomoci teodolitu.
3. Dále vykopněte zákopy. Můžete použít bagr s malým lopatou nebo lopaty a rukama asistentů.
4. Polštář z písku a štěrku zůstává uvnitř a je hustě razěn. Je žádoucí prolomit ho kapalnou maltou na zvýšení síly a nechat ji 7 dní.
5. Vrstva "chudého" betonu padá. Takzvaný beton s velkým množstvím nečistot. Doba čekání, dokud nedosáhne 50% síly, bude také 7 dní;
6. Proveďte vyztužení. Kotva je pletená pevným rámem s použitím drátu o průměru 10-14 mm. Je nutné pozorovat v rámci konstrukce jak vertikální, tak horizontální výztuž s krokem 30-50 cm. Výztuž se někdy neprovádí na stabilních půdách, avšak ve vzácných případech.
7. Nainstalujte bednění odolných desek tak, aby vlhkost z roztoku nevnikla do země a nezhoršila pevnost konstrukce. Někdy můžete použít silnou plastovou fólii.
8. Příprava betonového roztoku cementu, písku a štěrku v poměru 1: 3: 5. Cement vzít značku M300 nebo M400. Nečistota jílu nebo zeminy v písku a štěrku by neměla být.
9. Dále směs nalijte do bednění. Postup je nutné provést najednou, jinak byste mohli dostat klouby, které budou mít od základů určitou sílu.
10. Napuštěný beton je v různých částech vyztužen vibrátorem nebo bajonetovým propíchnutým betonem, aby se z něj odstranil vzduch.
11. Posledním krokem je vyrovnání betonu a jeho sušení. Vyschne se na týden, pak se na něj vytvoří rostvůrka nebo se položí několik řad cihel. Nakonec bude beton "zralý" za 4-6 týdnů.

Takový základ, zvláště zesílený, bude pevným základem pro jakoukoli strukturu, pokud je správně položen. Náklady na materiál a práci však nejsou vždy opodstatněné. Než položíte takový základ, musíte se ujistit, že neexistují lehčí konstruktivní řešení. Pokud ano, můžete se dostat do práce.

Pravidla pro spolehlivé zpevnění základových pásů

Beton odolává efektu ohýbání dobře, ale nemůže se vypořádat s ohýbáním. Pro zajištění nosnosti výztuže podzemního podlaží je třeba mít vlastní ruce. Ve větším rozsahu se to týká struktur pásků a desek. V hromadách a pilířích je kov skládaný více z konstrukčních úvah než skutečná potřeba.

Pravidla pro posilování

Výztuž základových pásů a všech ostatních se provádí podle následujících pravidel:

• pro pracovní výztuž používají tyče třídy nejméně A400;
• Nedoporučuje se používat svařování pro spojování tyčí, protože oslabuje průřez;
• Je nutné, aby kovový rám výztuže byl vázán na rohy, není zde dovoleno svařování;
• i u hadicových svorek se nedoporučuje hladké vyztužení;
• je nutné přísně dodržet ochrannou vrstvu betonu, která odpovídá 4 cm, což chrání kov před korozí (rzi);
• při výrobě rámů jsou tyče v podélném směru spojené s překryvem, u kterého se předpokládá, že je alespoň 20 průměrů tyčí a nejméně 25 cm;
• Při častém uspořádání kovu je nutné regulovat velikost agregátu v betonu: nesmí se mezi tyče uvíznout.

Příslušně připravená výztužná klec je polovina úspěchu. Je to ten, kdo uloží základ v případě nerovných deformací, které vytvářejí zatížení v ohybu. Stojí za to brát v úvahu podrobněji problém na příkladu páskové nadace s vlastními rukama.

Jaké konstrukce jsou potřebné

Zesílení základové lišty implikuje přítomnost tří skupin tyčí:

• pracovníci, kteří se nacházejí podél pásu;
• příčné horizontální;
• příčné svislé.

Příčná výztuž pod základovou lištou se nazývá také svorky. Jeho hlavním účelem je spojit pracovní tyče. Zpevnění základových pásů se provádí přísně v souladu s regulačními dokumenty. Jaké vyztužení je nutné pro nadaci? Chcete-li poskytnout přesnou odpověď, proveďte složité výpočty.

Aby nebylo možné najmout profesionály, můžete to udělat se zjednodušenou verzí. Technologie vyztužení základové desky pro malý dům umožňuje konstrukci konstrukcí. To je způsobeno skutečností, že páska má relativně malé zatížení a pracuje hlavně při kompresi.

Chcete-li vytvořit výztužný rám, použijte konstruktivní, tedy minimální přípustné rozměry úseků:

• Pro pracovní výztuž - 0,1% plochy průřezu podkladu pro dům. Navíc pokud je strana pásky 3 metry nebo méně, předpokládá se, že minimální přípustná hodnota je 10 mm. Pokud má strana budovy délku větší než 3 m, pak průměr pracovní výztuže nesmí být menší než 12 mm. Tyče s průřezem větším než 40 mm nejsou povoleny.
• Horizontální svorky nesmí mít průměr menší než jedna čtvrtina pracovníků. Z konstrukčních důvodů je předepsána velikost 6 mm.
• Průměr vertikální výztuže závisí na výšce pásky pro založení domu. U mělkých, jejichž rozměry jsou 80 cm a méně vhodné tyče od 6 mm.

Pravidla vyztužení základové pásky vestavného typu umožňují použití tyčí o průměru 8 mm nebo více.

Schéma typických úseků výztužných tyčí

Je-li stavba postavena z cihel, stojí za to, že výztuž je položena s malou rezervou. Tato možnost zajistí spolehlivost návrhu.

Pletací kování

Schéma vyztužení základového pásu zahrnuje spojování tyčí způsobem vázání. Připojený rám má větší pevnost než svařovaný. To je způsobeno skutečností, že pravděpodobnost spalování kovu se zvyšuje. Toto pravidlo se však nevztahuje na prvky tovární výroby. Mimo konstrukce je možné díly spojit bez výrazné ztráty pevnosti.

Umístění výztuže

Pro zvýšení rychlosti práce je povoleno zpevnit základy na přímých úsecích metodou svařování. Rohy však můžete posílit pouze pomocí pletacího drátu. Tyto části struktury jsou nejvíce odpovědné, takže byste neměli spěchat.

Než pletete výztuž pro základy pásů, musíte připravit materiály a nástroje. Existují dva způsoby, jak provádět lepení kovů:

• speciální hák;
• pletací stroj (pistole).

První možnost je k dispozici, ale je vhodná pouze pro malé svazky. Pokládání výztuže do základové desky v tomto případě trvá dlouhou dobu. Pro připojení je použit žíhaný vodič o průměru 0,8-1,4 mm. Používání jiných materiálů není povoleno.

Schéma vazby kotvy pro pásové základy

Chcete-li stavět svůj dům, musíte být trpěliví a pozorní. Neměli byste ušetřit čas a peníze, protože to může způsobit problémy během provozu. S připojením tyčí podél délky problémů by neměla vzniknout. V tomto případě je tento proces poměrně jednoduchý, je důležité pouze sledovat minimální překryv.

Ale jak plést výztuže pro základy pásů v rozích? Existují dva typy rohových spár: mezi dvěma kolmými strukturami a na křižovatce jedné stěny s druhou.

Obě možnosti mají několik technologií k práci. Pro rohové stěny použijte následující:

1. Pevná noha. Chcete-li pracovat na konci každé tyče, vytvořte "nohu" v pravém úhlu. V tomto případě se tyč podobá pokeru. Délka nohy by měla být nejméně 35 průměrů, je lepší přiřadit více. Zakřivená část tyče je připevněna k odpovídající kolmé části. Ukazuje se tedy, že vnější tyče rámu jedné stěny jsou spojeny s vnějšími stěnami druhé stěny, zatímco vnitřní tyče jsou přivařeny k vnějším stěnám druhé.
2. Při použití obojků ve tvaru písmene "L". Postup je podobný předchozí verzi. V tomto případě však noha není vyrobena, ale je odebírán prvek ve tvaru g, jehož strana má délku nejméně 50 průměrů pracovní výztuže. Jedna strana je svázána s rámem jedné stěny a druhá s rámem kolmá. Současně musí být vnitřní tyče spojeny s vnějšími tyčemi. Stoupání svorek by mělo činit tři čtvrtiny výšky stěny suterénu.
3. Použitím svorek ve tvaru U. Při úhlu potřebujete dva prvky, jejichž délka bude mít 50 průměrů výztuže. Každý z jejich kroužků je přivařen ke dvěma rovnoběžným prutům a k jedné kolmé tyči.

Jak správně zpevnit základy pásu v tupých úhlech. K tomu je vnější tyč ohnutá do požadovaného stupně a připojena k ní jako přídavná výztuž. Vnitřní prvky jsou připojeny k vnějšímu.

Schéma správného a nesprávného zesílení tupých úhlů

Pro položení výztuže na spojnici jedné zdi na druhou použijte stejný postup jako v předchozím případě:

• překrývání;
• Svorky ve tvaru písmene L;
• Svorky ve tvaru U.

Velikost překrytí a spojů se předpokládá jako 50 průměrů. Při provádění prací stojí za zmínku nejběžnější chyby:

• v pravém úhlu;
• nedostatečná komunikace mezi vnějšími a vnitřními prvky;
• podélné tyče spojují viskózní křížky.

Neopakujte tyto chyby při vytváření vlastního domu.

Použití háčku na háčkování

Před upevněním základové pásky stojí za to vědět, jak používat pracovní nástroj. Zvláštní zbraň je zřídkakdy využívána pro soukromé bydlení, protože takové vybavení vyžaduje dodatečné náklady. Investování do nástroje je přínosné pouze pro plnění objednávek a nikoliv pro výstavbu jednoho domu.

Z tohoto důvodu se hák stal nejobvyklejším nástrojem pro párování v soukromém bydlení. Bude snadnější jej použít, pokud připravíte speciální šablony předem. Tento detail funguje jako pracovní stůl a velmi usnadňuje práci. Věci budou rychlejší. K vytvoření šablony jsou vyžadovány dřevěné bloky, jejichž šířka je asi 30-50 cm a délka nesmí být delší než 3 m, neboť takovýto pracovní stůl je pro použití nepohodlný.

Nejčastější způsob, jak plet - háčkování

V dřevěném zařízení musíte vrtat drážky a otvory, které budou opakovat obrys tyčí v rámu. V takových otvorech jsou předem umístěny kusy pletacího drátu o délce 20 cm a pak jsou upevněny výztužné tyče.

Abyste pochopili technologii páření, můžete zvážit příklady. Během výstavby jsou zapotřebí dvě možnosti: pro křížové vlasy (pokud jsou prvky navzájem kolmé) a pro překrývající se spoje. V pásovém podkladu je často zapotřebí druhá technologie, při konstrukci deskové struktury bude nejdůležitější první.

Chcete-li připojit položený rám do jedné jednotky při spojování překrytí, použijte háček v tomto pořadí:

1. spojení se provádí na několika místech podél délky spoje, umístění drátu je přiřazeno tak, aby bylo umístěno v hluboké části výztužného profilu;
2. drát je složen do poloviny a položen pod křižovatkou;
3. použijte hák pro zavěšení smyčky;
4. volný konec dolů k nástroji a uložit mu malý ohyb;
5. začněte otáčet háčkem a otáčením drátu;
6. opatrně vyjměte přístroj.

Postup jednoho kola se opakuje 3-5krát. Připojovací prvky najednou, stejně jako při příčném spojení, nestačí. Vázání výztuže pod základovou lištou v tomto případě nebude spolehlivé, protože fixace v jednom bodě nebrání tomu, aby se prvky posunuly.

Správné připojení rámu zajistí spolehlivost, trvanlivost a trvanlivost ložné části budovy.

Zpevnění základové pásky

Nadace je důležitou nosnou konstrukcí budovy, jejíž kvalita určuje její trvanlivost a bezpečnost provozu. V závislosti na charakteristikách domu a charakteristikách základny pod ním si můžete vybrat z několika typů konstrukcí, z nichž každý vyžaduje výpočet a kompetentní návrh. Ribbon Foundation - jedna z nejčastěji používaných pro soukromou výstavbu. Na zařízení se používají různé technologie, z nichž jedna je výztuž.

Podlaha armovací pásky se používá pro prefabrikované a monolitické konstrukce. Není-li možné nastavit procento výztuže a průměry tyčí při použití základních bloků vyráběných ve výrobním závodě, je v monolitických strukturách důležitý proces výběru výztuže a její umístění v tloušťce pásky. Co je třeba zesílení a jak se provádí?

Proč a kdy je nutné vyztužení základových pásů

Vlastností betonů, které se používají při výrobě mnoha typů základů, je to, že nereagují rovnoměrně na různé druhy zatížení. Na každém stavebním prvku budovy působí síly v tlaku, tahu, kroucení a ohybu různou měrou. Konkrétně reaguje na ně. Pokud například může bez problémů odolat kompresnímu zatížení určité hodnoty, může stejná tahová síla vést k prasknutí a zničení materiálu.

Použijte výztuž k vyřešení problému. Spočívá v tom, že v roztažených zónách jsou instalovány ocelové tyče, které jsou spojeny s betonem v jedné konstrukci a vnímají zatížení v tahu. Při výpočtu je třeba mít na paměti, že roztahování je možné v různých částech nadace, v závislosti na působení sil. Existují také podmínky, že v jedné zóně se nejprve objeví kompresní a pak (když se otáčí nebo protahuje) tahové síly.

Pro zpevnění monolitického pásu se používají ocelové tyče. Výstuž je rozdělena do tříd, v závislosti na charakteristikách (AI, A-II, A-III). Přímo v tloušťce betonu se používá:

• jednotlivé pruty;
• výztužná síť;
• zpevňovacích klecí.

Mřížka - plochá konstrukce podélných a příčných tyčí propojených. Rám je objemový prvek představující stejné podélné a příčné tyče spojené v trojrozměrné struktuře. Volba typu vyztužení základové lišty je v návrhu zdůvodněna, v závislosti na hodnotách zatížení a charakteristikách základů.

Požadované materiály

Pro vyztužení použijte ocelové tyče několika tříd. Pro pásové základy často používají tyto:

• A-III o průměru 10-16 mm jako pracovní, který vnímá zatížení v tahu;
• BP-1 s průměrem 4-5 mm pro příčnou výztuž (hladký drát).

Rovněž je zapotřebí vázací drát, který se provádí spojením tyčí dohromady v jediném rámu nebo oka. Pletení se provádí s použitím speciálního háčku, který je vyroben z ocelových tyčí nebo je zakoupen v obchodě s hardwarem.

Pro prodloužení životnosti výztuže a její ochranu proti povětrnostním vlivům je nutné zajistit vzdálenost od vnějšího povrchu betonu k okraji tyče. Tato vzdálenost se nazývá ochranná vrstva. Pro nadace soukromých domů je to nejméně 30 mm.

Poskytnout ochrannou vrstvu různými způsoby. Jedná se především o kladení podpěr z různých materiálů. Chcete-li to provést, použijte výstupek výztuže, kusy oceli nebo zakoupte speciální podložky v obchodě s hardwarem.

Zpevnění zakořeněných základů

Výztuž hlubokého pásu se provádí podélnými výztužnými tyčemi spojenými do rámu. Kde jsou pracovní tyče? Vzhledem k tomu, že vnímají tahové síly, jsou umístěny v oblastech takových zátěží. V pásu je horní a spodní část konstrukce. Současně se v těchto dvou částech nadace nevyskytují tahové síly, ale při konstrukci není vždy s vysokou pravděpodobností možné zjistit, že zatížení nastane pouze v horní nebo pouze ve spodní zóně.

Nadace funguje jako paprsek, který je ovlivněn hmotností budovy a možnými sílami. Pokud je návrh navržen a vybudován správně, pak dům rovnoměrně stiskne celou pásku. V takovém případě se síla protažení nemusí vyskytnout. Pokud by však došlo k útlumu nebo otoku, zatížení se nerovnoměrně zvyšuje. Za to a vynaložení výdajů.

Rám je umístěn tak, aby pracovní výztuž byla chráněna vrstvou betonu. Pro ně použijte pruty značky A-III. Průměr je zvolen výpočtem, ale častěji je 12-14 mm. Příčné tyče jsou vyrobeny z drátu BP-1 4-5 mm se stoupáním 150-200 mm.

V průřezu jsou často umístěny dvě pracovní tyče v dolní a horní oblasti, ale s velkou šířkou pásky je možné použít tři. Tato možnost je možná, pokud šířka pásky je od 400 mm a více.

Rohy základů i spoje stěn jsou vyztuženy výztužnými úhlopříčkami, jejichž hrany vedou otočením a hákem na rám nebo stoh na každé straně.

Vzhledem k tomu, že výztuž je častěji prodávána s délkou 6 nebo 12 mm, je třeba před zakoupením provést výpočet rozměrů tak, aby při zakoupení byly řezány na požadované délky.

Zpevnění mělkých základů

Rozdíl mezi mělkými základy spočívá v tom, že jejich základna nespočívá pod hloubkou sezónního zmrazování půdy. Zásady vyztužení a technologických prací jsou stejné jako u zapuštěných. Existují možnosti a umístění pásky přímo na horní ploše půdy. Absence pohřbu vede k tomu, že je zvláště nutné vzít v úvahu účinek síly v zimě.

V podstatě se zpevnění hlubokých páskových základů provádí pomocí sítí. Jejich poloha závisí na stupni vytažení půdy. Na nerovných a špatně skalnatých půdách se výztuž nepoužívá vždy. To vám umožní snížit náklady na stavbu.

Mřížky se skládají z podélných výztuží třídy A-III o různých průměrech. U menších budov se často používají pruty o průměru 10 mm. V průřezu pásky mají často dva tyče v horní a spodní části základny. Pro příčnou výztuž se používá drát BP-1 o průměru 4 mm.

Výztuž rohů základové pásky tohoto typu se provádí stejnými metodami jako u zapuštěných výztužných tyčí pro rohový spoj. Také je třeba posílit a spojit stěny.

Etapy práce

Podívejme se podrobněji na fáze práce na zpevnění základové pásky vlastními rukama. Před zahájením práce je důležité správně vypočítat množství výztuže a vybrat schéma. Můžete také použít standardní řešení, ale je vždy pravděpodobné, že funkce půdy na vašem místě vyžadují použití zvláštních opatření k posílení základů a navrhované průměrné parametry rámce nejsou vhodné pro pevnostní charakteristiky.

Další možnost je možná, pokud je základna silná a nevyžaduje použití takového množství materiálu, jak je navrženo pro použití. Dochází k převýšení a růstu ceny domu. Aby se předešlo těmto potížím, doporučuje se provést profesionální návrhový výpočet za účasti stavebního inženýra.

Pokud je systém vyvinut a materiály jsou zakoupeny, pokračujte v instalaci. Práce jsou prováděny v tomto pořadí:

1. Je třeba označit rozměry základů na povrchu půdy. Je důležité přesně sledovat rozměry a úhly.
2. Označte zákopy. Jejich šířka by měla být taková, aby bylo vhodné sestavit bednění. Častěji je to dost zásoby na 15-20 cm na každé straně.
3. Vykopat příkopy pod pásky. Hloubka výkopu se skládá z výšky suterénu a ložního prádla z písku. Tloušťka pískové podložky závisí na hloubení půdy. 10 cm je v dolní vrstvě dostačující a 60 cm podložka je přijatelná v silně zřejmých hliněných půdách. Je lepší zvolit přesnou hodnotu tloušťky vrstvy výpočtem nebo tabulkami v normativní literatuře. Zapuštěné základy se nacházejí pod hloubkou zamrznutí půdy v oblasti.
4. Nainstalujte bednění. Pro použití dřevěných desek nebo materiálů z plechu (OSB, ocel). Nejčastěji se používají desky z jehličnatých plemen o tloušťce 25-40 mm. Výška bednění by měla být 5 až 10 cm nad horní částí samotné pásky. Před montáží jsou desky zaklapnuty do štítů s požadovanou šířkou. Štíty jsou postupně instalovány v zákopu a zajištěny.
5. Připravte ventil. Pokud se používají sítě, pak je pro ně v připraveném bednění řídí ve svislých tyčích zpevňovacích zbytků. Mezi nimi je vzdálenost 50-100 mm. Vzdálenost od kolíků k bednění je volena tak, aby poskytovala ochrannou vrstvu výztuže (od 30 mm). Rámy pletené nebo přímo v bednění, nebo za nimi, a pak převedeny.
6. Tyče výztuže jsou pomocí háčku pletené speciálním drátem.
7. Rohy a průsečíky stěn jsou vyztuženy přídavnými tyčemi.
8. Po vytvoření rámečků nebo upevnění mřížek v bednění zkontrolujte jejich spolehlivost a konkrétní základ.

Montáž stěn může být zahájena po dosažení potřebné síly. Tato doba závisí na kvalitě směsi betonu a okolní teplotě. V průměru je konstrukční pevnost betonu dosažena za 28 dní.

Výztuž podšívky základové lišty, je-li přítomna, se provádí výztužnou síťovinou, která je před betonováním spojena s rámem samotné pásky.

Zařízení hluboké pásky

Zapuštěná podkladová páska je namontována při stavbě domu se suterénní nebo suterénní podlahou. Slouží nejen jako podpora pro bytovou výstavbu, ale i pro stěny pod úrovní terénu. Hluboké zakládání je nutné, když půda zamrzne na nízké úrovni av oblastech, které mají reliéfní rozdíl.

Co potřebujete k prohloubení základů

Hluboké základy jsou uspořádány v oblastech s úrodnou půdou, při výstavbě masivních budov, konstrukcí se suterénem, ​​přízemí a podzemních garážích. Je to poměrně nákladné kvůli velkému množství zemních prací a vysoké spotřebě stavebních materiálů.

Stupeň průniku nadace se vypočítává podle těchto faktorů:

• typ půdy;
• hloubka pronikání mrazem;
• blízkost podzemních vod;
• reliéf;
• technické vlastnosti budov domu.

Výsledkem nerovnoměrného smrštění je:

• zimní otok;
• nízká hustota nebo heterogenita půdy;
• velké zatížení z hmoty skříně.

Je nezbytné prohloubit základnu pod bodem mrazu půdy o 200-300 mm. Pokud tomu tak není, půda, která se roztahuje během mrazu, může vytlačit konstrukci.

Trvanlivost základny je přímo závislá na složení půdy na místě. Homogenní hustá půda chrání pásové základy hlubokého zakrytí před nerovnoměrným smrštěním.

Pokud se protínají husté a nestabilní vrstvy, úroveň výskytu struktury musí být velmi pečlivě vypočítána.

Stupeň smrštění závisí na blízkosti podzemních zdrojů. Po dokončení stavby je půda pod domem komprimována během zmrazování a dekomprimována během rozmrazování, což způsobuje nerovnoměrné smrštění, což vede k tvorbě prasklin na základně, suterénu a rovnoměrné stěny.

Hlavním úkolem při návrhu základny domu je určit hloubku husté půdy, která zajistí jednotné smrštění budovy během provozu.

Výpočet hloubky základny

Silně zakopaný základ není vždy tou nejlepší volbou. U lehkých konstrukcí postavených na husté půdě postačuje mělká základna. Existují však případy, kdy se nemůžete bez výrazného prohloubení betonového pásu.

Správný výpočet je zárukou, že budova bude trvat mnoho let bez smrštění a praskání.

Nejlepší ze všech, pokud jsou všechny výpočty prováděny odborníky. Úspory v této fázi mohou vést k dodatečným nákladům během opravy chyb.

Během výstavby veřejných zařízení se provádějí geologické vzorky půdy, určuje se úroveň lokalizace podzemních vod a další studie. Tyto práce jsou drahé, takže vývojáři často provádějí samotné výpočty.

Chcete-li zjistit, kolik je nezbytné prohloubit základnu a jak široká by měla být její podrážka, musíte vědět:

• hodně domu budova, uvedeno do provozu se všemi předměty a lidmi, kteří mohou být v domě;
• Odolnost půdy určuje tabulka, liší se v závislosti na ploše stavby.

Výpočet se provádí podle vzorce: plocha základové základny (S) = návrhové zatížení (P) vydělené odolností půdy (R).

Hmotnost konstrukce by měla mít menší hmotnost než plocha základové základny (v cm2) vynásobená nosností půdy (v kg / cm2).

Samoinstalační

Technologie konstrukce zapuštěného suterénu se prakticky neliší od jeho nezakrytého protějšku. Je zapotřebí větší práce na půdě a zvyšuje se spotřeba stavebních materiálů.

Materiály a nástroje

Před zahájením práce je třeba připravit všechny potřebné nástroje a zakoupit materiály.

• betonový mixér nebo velkoobjemový kontejner pro míchání cementové malty;
• lopaty, kladiva, pásky, hladítka, špachtle, pily nebo brusky;
• hřebíky, lana, dřevěné kolíky;
• vyztužení bude vyžadovat ocelové tyče a drát, aby se spojily dohromady;
• desky, dřevo pro montáž bednění;
• cement, písek, štěrk;
• materiály pro hydroizolaci základů.

Vzhledem k tomu, že výkop bude muset být vykopán do značné hloubky, je lepší využít služeb speciálních zařízení. Pokud provádíte ruční práce na pozemku, bude to trvat příliš mnoho času a úsilí.

Označení pozemku

Při určování umístění domu je třeba vzít v úvahu blízkost ostatních budov a silnic. Z okrajů sousedních oblastí se odráží nejméně 3 m od silnice 5 m.

Poté, co byly dokončeny všechny nezbytné výpočty, je kresba nadace vytvořena na papíře podle návrhu domu.

Odstraněno z území, na kterém bude dům umístěn, všechny odpadky, kořeny rostlin.

Přeneste značku z papíru na místo stavby. Na rozích a na průsečíku opěrných stěn s přepážkami jsou dřevěné kolíky s špičatým spodním koncem nebo ocelové tyče kohouty. Protahují lano mezi nimi přesně na úrovni, všechny rohy by měly odpovídat hodnotám 90 stupňů (pokud projekt nestanoví jinak). Při označování základů je třeba vzít v úvahu tloušťku bednících panelů.

Kvalita značení bude záviset na tom, jak hladký výkop bude pro základnu.

Příprava jámy

Pomocí rýpadla nebo ručně vykopat výkop požadované hloubky. Šířka by měla být o 10 cm širší než plánovaná základna. Tato mezera umožní stranám vybavit pískový polštář, který uvolní zátěž na stěnách základny při mrazu půdy.

Pozemky je lepší užívat s pomocí sklápěčů. Pokud ho nosíte na vozíku, bude to trvat několik dní.

Spodní řádek je pouze ručně. Nelze zaplnit zemi v nadměrně zakopaných oblastech, protože to snižuje pevnost základny.

Vydejte se nad hluboký základ.

Na obvodu kopání šikmého výkopu pro instalaci odvodňovacího systému.

Do jámy se vloží vrstva písku o tloušťce 15-20 cm, která bude sloužit jako polštář pro zakrytí země. Písek je navlhčen a pečlivě tampenován.

Zhora se betonová vrstva nalévá striktně podél horizontální roviny o tloušťce 5-20 cm, v závislosti na geologických podmínkách a hmotnosti budovy domu. Přispívá k vyrovnání spodní části základny, chrání hydroizolační materiál, zabraňuje pronikání drenáže do spodní vrstvy. Po nastavení betonu můžete pokračovat v práci.

Vrstva hydroizolačního materiálu je umístěna na pískovém polštáři nebo podložce tak, aby vstoupila do stěn jámy po dobu 15-20 cm.

Pokud na stavbě dominuje písčitá půda nebo písečná hlína, jsou na dně jámy položeny písek a sutiny (každá vrstva je pečlivě zhutněna) až do dosažení celkové tloušťky 20 cm. Pro nestabilní půdu s blízkým umístěním podzemních zdrojů je lepší vyplnit jílovou podložku.

Montáž bednění

Bednění je odnímatelné a neodstranitelné. Pro individuální konstrukci se často používá dočasná forma, která je zhotovena z desek a rozebrána po úplném ztuhnutí základů. Dřevo lze znovu použít v dalších fázích výstavby.

Rozměry bednicích panelů závisí na tvaru základny a na hloubce výkopu. Délka štítu by měla být 1,3-3 m. Optimální velikost je 2 m. Vnitřní strana štítů by měla být hladká a rovná. Kloboučnické uzávěry se upchávají tak, že jsou uvnitř, pokud je umístíte ven, ostré konce po vytvrzení betonu zabrání demontáž konstrukce.

Vnější tyče jsou namontovány z konce desek ve vzdálenosti 15-20 cm, mezi nimi je upevněn přídavný nosník ve vzdálenosti 80-100 cm.

Pokyny k instalaci krok za krokem pro bednění pro zapuštěný podklad:

1. Kolíky s špičatým spodním koncem jsou prohloubené z vnější strany bednění v rohu výkopu a při průsečíku stěn v zemi. Stavy musí vyčnívat nad úrovní terénu nejméně 500 mm.
2. Mezi zásuvky vytáhnou šňůru.
3. Řezte desky stejné délky, spojte je s vertikálně umístěným nosníkem. Upevněte šrouby nebo nehty. Klobouky musí být uvnitř štítu.
4. Namontované štíty podle označení, v blízkosti tyčí a do dna výkopu, budou sloužit jako podpěra a vedení během instalace. Měly by být umístěny zřetelně v úrovni. Ofset v horizontální nebo svislé rovině není povolen.
5. Pro vyrovnání vodorovné úrovně se stínění prohloubí jednou stranou proti dnu, aplikuje se a druhým okrajem klepá kladivo, dokud není konstrukce vyrovnaná.
   Pro snadnou instalaci jsou první, poslední a střední tyče na štítu delší, konce zaostřují a kladou se do země.

Namontujte vzpěry zvenku ve vzdálenosti 1 m pro štíty do šířky 2 m, ve dvou vodorovných řadách pro štíty delší než 2 m. V rohoch podpírají bednění zvenčí i uvnitř.

Výztužná klec

Výztuž hlubokého základu je povinným krokem, který umožňuje získat spolehlivou a trvanlivou základnu. Betonová páska odolává poměrně dobře kompresním zatížením, ale je zdeformována pod vlivem tahu a ohýbání. Kovový rám zvyšuje odolnost podkladu a zvyšuje jeho pevnost.

Výztuha se provádí několika paralelními řadami kovových tyčí položených podél bednění. Pro horní a dolní řady se používají pruty s průřezem 12-16 mm. Střední řady nevnímají zatížení, slouží pro vazbu, proto stačí mít tyče o průřezu 8-10 mm Vzdálenost mezi vodorovnými tyčemi by měla být 400-500 mm.

Instalujte svislé kolíky, které jsou přišroubovány k příčným řadám vodičů. Svařování k uchycení ocelových prvků se nedoporučuje, protože takové sloučeniny jsou náchylné k korozi a mohou se při zvýšené zátěži rušit.

Každých 40-80 cm jsou na svislé tyče umístěny plastové kroužky, které zabraňují stlačování výztuže na bednění.

Betonování základů

Betonový roztok se připravuje v poměru cementu 1 díl, písek 3 díly, drcený kámen 5 dílů. Dobře promíchejte, abyste získali homogenní konzistenci.

V továrně můžete objednat z továrny hotovou cementovou maltu. Tím ušetříte čas míchání součástí.

Podrobné pokyny pro betonování základů:

1. Zajistěte pohodlný přístup k příkopu, připravte zásobníky na dodávku cementové malty. Zamezte používání komponentů v blízkosti příkopu, abyste ušetřili čas při přepravě roztoku.
2. Vylijte beton z žlabů ve vrstvách 150-200 mm. Každá vrstva je dobře zaplněná a zhutněna. Ujistěte se, že nejsou ponechány vzduchové bubliny a prázdné prostory. Řešení, které je napájeno z výšky větší než 150 cm, může stratifikovat, zatímco ztrácí svou sílu.
3. Po naplnění celé pásky je potažena polyethylenem a nechá se úplně vyschnout. Při horkém počasí je nutné podstavec několikrát denně navlhčit, aby nedošlo k prasknutí, když je suchý.
4. Po sestavení betonové pásky o minimální síle 70% lze demontovat bednění.

Nalévání roztoku čerpadlem má některé výhody:

• řešení klesá těsněji a rovnoměrněji;
• Zrychlený pracovní čas
• možnost naplnit řešení jednou rukou.

Betonáž základového pásu je velmi náročný proces, který vyžaduje znalosti a zkušenosti. Pevnost, spolehlivost a bezpečnost budovy závisí na souladu s technologií odlévání.

Hydroizolace základů a soklu.

Hydroizolace

Hluboce zakrytá betonová páska nutně potřebuje hydroizolaci. Materiál je vybrán v závislosti na klimatických, geologických podmínkách a parametrech budovy.

Nejčastěji používané materiály pro válcování nebo potahování. Připravte povrch, vyčistěte toky cementu, odstraňte prach.

Při použití střešního materiálu se pásy ohřívají plynovým hořákem a překrývají se o 15 až 20 cm. Pro vážnější ochranu se doporučuje uložit dvě vrstvy tak, aby spoje spodní řady byly uprostřed horního pásu.

Jako použitý izolační nátěr na bázi bitumenu. Prostřednictvím lopatek nebo válečku naneste prostředek na plochu v rovnoměrné vrstvě až do 3 mm. Po zpevnění spodní vrstvy se druhá vrstva aplikuje na pásy ležící kolmo k první řadě.

K ochraně před vlhkostí potřebujete nejen základ, ale také základnu. Chcete-li to provést, může být obložena přírodním kamenem nebo dlažbou.

Jak nainstalovat nadace s vlastními rukama, můžete se podívat na video:

Nadace položena na hloubku zamrznutí půdy

Závěsný pásový základ

Pásová základna je spolehlivá a trvanlivá konstrukce, je dobrým základem pro jakoukoliv výstavbu: garáž, chatka, dům, plot nebo koupel, široce používaný v moderní výstavbě. Nadstavec pásky má velký rozsah použití kvůli ceně a všestrannosti použití.

Závěsný pásový základ se používá k výstavbě budov s těžkými stěnami, při výstavbě domů s podzemní garáží nebo suterénu.

Je-li pro malé přízemní budovy postavena jednoduchá základna na pásky, pak se vestavěný pásový základ používá k vybudování velkého domu několika podlaží a dokonce i domu s velkým suterénem.

To znamená, že podzemní pás základ je široce používán pro stavbu domů s těžkými stěnami, při stavbě budov se suterénem nebo podzemní garáží.

Umístění základů pro zmrazování půdy.

Je nutné tuto základnu prohloubit pod úrovní zmrazování půdy. Při větším průniku může dojít k poškození základů v důsledku silného zatížení konstrukce a otoku půdy. Během výstavby používají jak monolitické betonové konstrukce, které byly na místě postaveny pomocí bednění, tak i prefabrikované železobetonové bloky pevně spojeny. Pokud si sám stavíte betonovou konstrukci, doporučuje se výztuž s kovovými tyčemi.

Hloubka tohoto typu základů je vypočítána z úrovně zamrznutí půdy a položena pod skutečné číslo o 30 cm. Zapuštěný základ se široce používá především ve vlhkých a mrazivých půdách. Aby byla zajištěna stabilita základny na obtížných půdách, aby se předešlo nadměrné spotřebě materiálů, je navržen základ, který je zahloubený ve stupňovitém tvaru nebo s rozšířením na dno.

Když potřebujete vytvořit takový základ

Zařízení prohlubněné základny.

Pásmo zapuštěný základ je jedna pětina všech nákladů na výstavbu domu. Proto je nutné vytvořit základnu vestavěnou na pásek pouze tehdy, když je to oprávněné a opravdu nutné. Při stavbě malých jednopodlažních budov může být také vhodný jednoduchý mělký základový pás, který pomůže ušetřit značné finanční prostředky. K pokládání zakopaných základů jsou nutné vážné důvody, jinak dojde k neoprávněnému úpadku peněz a stavebních materiálů.

Při správné výstavbě podzemního podzemního domu pod domem můžete postavit velký sklep nebo dokonce suterén se suterénem. Tak, v domě budou další prostory. V přítomnosti hlubšího základu je konstrukce sklepa výrazně zjednodušena, protože betonové pásky mohou být použity jako stěny. Bude nutné pouze betonovat podlahu suterénu. A podle vašeho přání můžete prohloubit suterénu a udělat zde sklep.

Pro stavbu nadace je třeba připravit:

Pro přípravu betonového roztoku můžete použít mixér na beton v nemocnici.

• míchačka betonu;
• teodolit;
• bajonet a lopatová lopata (několik kusů);
• žebrovaná výztuž k provádění výztuže (s průřezem 10 až 14 mm);
• úroveň budovy;
• značkovací kabel;
• pletací drát;
• kladivo;
• dřevo na bednění;
• drcený kámen, cement a říční písek;
• sekeru;
• stavební stěrka;
• nehty;
• pilová pila (pro bednění).

Etapy výstavby podzemního pásového podkladu

Označení základové pásky.

Provedení značení před výstavbou. Nejprve je třeba označit osy, na kterých budou kladeny betonové pásky základů. To lze provést jednoduše pomocí lan a kolíků.

Pokud má původně zvolená oblast nerovný terén, je nutné použít sadu kolejnic a úroveň budovy. Všechny rohy základny jsou pečlivě upraveny, musí být dokonale rovné. Znaky s nižším dosahem jsou řízeny teodolitem v průsečících pásky a ve všech úhlech.

Podle popisu jsou zákopy vykopány pod úroveň zamrznutí půdy. Pro centrální oblasti Ruska je tato hloubka 1,5 m. Výkopové práce mohou být připraveny pomocí rypadla nebo ručně. Výsledná základna by měla být opatrně vyrovnána ručně, odstranit všechny nesrovnalosti a zhroutit.

Polštářové zařízení

Pro polštář je vzat drcený kámen střední frakce.

V dokončeném příkopu je nutné nalít polštář z písku, který je smíchán se sutinami, což způsobí, že zakopaný základ bude silnější i na heterogenní půdě. Každá vrstva by měla mít výšku přibližně 120-150 mm. Polštář musí být pečlivě ucpaný a neustále vypouštět vodu. Poté se na hotovou izolační vložku položí pevná fólie z polyethylenu. Jako alternativu lze na polštáři vyrobit betonovou maltu a po dobu 7 dnů ji nechat nastavit (lití se provádí s tekutějším betonovým složením).

Na hotový polštář je nanesena vrstva chudého betonu, tj. Beton obsahující velké množství plniv. Po 7 dnech, kdy dosáhne poloviny své síly, můžete začít vytvářet párovací rám pro zpevnění.

Zpevnění základové vrstvy

Pro pevnost betonové konstrukce se výztuha provádí v zákopu. Kotva je pletená z kovové tyče ve formě pevného rámu. Je velmi důležité, aby použité kovové tyče měly stejný průměr. Mezi tyčemi je rozteč obvykle 30 cm. Kostra je pletená pomocí pletacího drátu.

Rám je položen po celé výšce konstrukce, který je pevně spojen se spodním a horním okrajem. Namísto svazku můžete použít svařování, které se obvykle děje v příkopu, ale v samostatných částech na místě. Pak už je vše na místě. Avšak svařovaná konstrukce bude muset být dodatečně natřena olejovou barvou nebo opatřena základním nátěrem proti korozi. Vysoká kvalita a správná výztuž, stejně jako kvalita betonu, jsou klíčovým faktorem pro pevnost vestavných základových pásů.

Konstrukce bednění

Bednění pro základové pásy: a) odnímatelné bednění z překližkových desek; b) odnímatelné bednění malých panelů desek; c) odnímatelné bednění malých panelů z překližkových panelů s prvky trvalého bednění z desek z expandovaného polystyrenu; d) odnímatelné bednění malých panelů desek s hladkým plastovým nebo ocelovým plechem a podzemní neodstranitelnou izolací.

Stavba bednění je povinná, protože země má schopnost čerpat vodu z betonového řešení, což vede k jejímu značnému zhoršení. Bednění je zhotoveno z hoblovaných desek (může být na jedné straně), jejichž tloušťka je asi 40-50 mm, nebo k tomu použít stínící bednění, které musí být důkladně očistěno a navlhčeno vodou před nalitím betonu. Kromě těchto materiálů mohou bednění použít také překližky odolné proti vlhkosti, břidlici, plechy OSB a další listy.

Při montáži bednění je neustále monitorováno pro vertikálnost. Rámeček by měl stát nad zemí o 30 cm pro uspořádání malého podstavce. Azbestově-betonové trubky jsou uloženy v bedněních pro domácí vodovod a kanalizaci. Někdy během výstavby na hliněné půdě není bednění instalováno a stěny příkopu jsou pokryty plastovým obalem.

Betonový roztok se připravuje v poměru 1 díl cementu, 5 dílů štěrku a 3 díly písku. To znamená, že 50 kg štěrku a 150 kg písku jsou potřebné pro 50 kg cementu. Štěrka a písek musí být čisté, bez příměsí jílu a zeminy. Pomocí míchání je možné použít jak velké, tak malé drtě. Cement se obvykle používá jako značka M-400. V připravené suché směsi nalijte vodu v množství 10 dílů. Můžete si koupit hotovou maltu, pomůže ušetřit čas a úsilí vynaložené na samostatnou přípravu betonového roztoku.

Nalévání a podbíjení

Beton se postupně nalije do bednění. Každá vrstva je většinou vyrobena z tloušťky 15-20 cm a zahuštěna speciálním dřevěným manipulátorem, aby se odstranily dutiny v podkladu. Je nutné vylamovat stěny do bednění (nejlépe betonovým vibrátorem nebo dřevěným kladivem). Je nutno pěstovat před vznikem bělavé kapaliny na povrchu betonu.

Je nutné zajistit, aby každá vrstva měla stejné složení a konzistenci. Při práci v zimní sezóně je lepší používat betonový ohřívač, konstrukce by měla být neustále pokryta minerální vlnou a měly by být použity speciální přísady odolné proti chladu. Nalévání betonu je nejlepší u žlabů, protože odlévání malty z výšky větší než 1,5 m může vést k jeho oddělení.

Po nalijení betonu je na několika místech propíchnuta stavební sondou pro odstranění vzduchu, protože následné vzduchové bubliny mohou přispět ke zhoršení kvality základů a jejich zničení. K tomu, aby hotová základna rovnoměrně získala pevnost, zejména v letním období, doporučujeme ji uzavřít filmem.

Vyrovnání a sušení základů. Povrch betonu musí být opatrně vyrovnán konstrukčními hladítkami, pokrytá látkou jako pytlovina a nechává se sušit po dobu jednoho týdne. Při mokrém, vlhkém počasí by se tato doba měla zvýšit. Při deštivém počasí se doporučuje, aby se základová páska pokrývala plastovým obalem a v žáru je žádoucí navlhčit. Po vysušení jsou na ně položeny cihly v několika řadách a ponechány až do úplného zrání. Je nutné odstranit bednění po nalití betonu za 4-6 dní (v závislosti na tloušťce náplně a teplotním režimu).

Konečná fáze

Po odstranění zásypu bednění. U sousedních vrstev je žádoucí použít hlínu, která je pečlivě utlumena. Také použijte písek, každá vrstva je vyloupena vodou a zatažena.

Horní část základny by měla být ošetřena hydroizolační hmotou. Použití jednoho nebo jiného typu hydroizolace a jeho uspořádání závisí na hloubce konstrukce a její další použití. Je-li to nutné, musí být provedena také tepelná izolace hotové konstrukce.

Poté můžete pokračovat ve stavbě zdí budovy. Je třeba mít na paměti, že pro konstrukci zdi potřebují rovný povrch. Pokud není betonový povrch příliš hladký, měl by být zpracován. Pokud se vše dělá správně, můžete si být jisti, že dům má pevný základ, na kterém bude stát po mnoho let.