Pravidla pro spolehlivé zpevnění základových pásů

Beton odolává efektu ohýbání dobře, ale nemůže se vypořádat s ohýbáním. Pro zajištění nosnosti výztuže podzemního podlaží je třeba mít vlastní ruce. Ve větším rozsahu se to týká struktur pásků a desek. V hromadách a pilířích je kov skládaný více z konstrukčních úvah než skutečná potřeba.

Pravidla pro posilování

Výztuž základových pásů a všech ostatních se provádí podle následujících pravidel:

• pro pracovní výztuž používají tyče třídy nejméně A400;
• Nedoporučuje se používat svařování pro spojování tyčí, protože oslabuje průřez;
• Je nutné, aby kovový rám výztuže byl vázán na rohy, není zde dovoleno svařování;
• i u hadicových svorek se nedoporučuje hladké vyztužení;
• je nutné přísně dodržet ochrannou vrstvu betonu, která odpovídá 4 cm, což chrání kov před korozí (rzi);
• při výrobě rámů jsou tyče v podélném směru spojené s překryvem, u kterého se předpokládá, že je alespoň 20 průměrů tyčí a nejméně 25 cm;
• Při častém uspořádání kovu je nutné regulovat velikost agregátu v betonu: nesmí se mezi tyče uvíznout.

Příslušně připravená výztužná klec je polovina úspěchu. Je to ten, kdo uloží základ v případě nerovných deformací, které vytvářejí zatížení v ohybu. Stojí za to brát v úvahu podrobněji problém na příkladu páskové nadace s vlastními rukama.

Jaké konstrukce jsou potřebné

Zesílení základové lišty implikuje přítomnost tří skupin tyčí:

• pracovníci, kteří se nacházejí podél pásu;
• příčné horizontální;
• příčné svislé.

Příčná výztuž pod základovou lištou se nazývá také svorky. Jeho hlavním účelem je spojit pracovní tyče. Zpevnění základových pásů se provádí přísně v souladu s regulačními dokumenty. Jaké vyztužení je nutné pro nadaci? Chcete-li poskytnout přesnou odpověď, proveďte složité výpočty.

Aby nebylo možné najmout profesionály, můžete to udělat se zjednodušenou verzí. Technologie vyztužení základové desky pro malý dům umožňuje konstrukci konstrukcí. To je způsobeno skutečností, že páska má relativně malé zatížení a pracuje hlavně při kompresi.

Chcete-li vytvořit výztužný rám, použijte konstruktivní, tedy minimální přípustné rozměry úseků:

• Pro pracovní výztuž - 0,1% plochy průřezu podkladu pro dům. Navíc pokud je strana pásky 3 metry nebo méně, předpokládá se, že minimální přípustná hodnota je 10 mm. Pokud má strana budovy délku větší než 3 m, pak průměr pracovní výztuže nesmí být menší než 12 mm. Tyče s průřezem větším než 40 mm nejsou povoleny.
• Horizontální svorky nesmí mít průměr menší než jedna čtvrtina pracovníků. Z konstrukčních důvodů je předepsána velikost 6 mm.
• Průměr vertikální výztuže závisí na výšce pásky pro založení domu. U mělkých, jejichž rozměry jsou 80 cm a méně vhodné tyče od 6 mm.

Pravidla vyztužení základové pásky vestavného typu umožňují použití tyčí o průměru 8 mm nebo více.

Schéma typických úseků výztužných tyčí

Je-li stavba postavena z cihel, stojí za to, že výztuž je položena s malou rezervou. Tato možnost zajistí spolehlivost návrhu.

Pletací kování

Schéma vyztužení základového pásu zahrnuje spojování tyčí způsobem vázání. Připojený rám má větší pevnost než svařovaný. To je způsobeno skutečností, že pravděpodobnost spalování kovu se zvyšuje. Toto pravidlo se však nevztahuje na prvky tovární výroby. Mimo konstrukce je možné díly spojit bez výrazné ztráty pevnosti.

Umístění výztuže

Pro zvýšení rychlosti práce je povoleno zpevnit základy na přímých úsecích metodou svařování. Rohy však můžete posílit pouze pomocí pletacího drátu. Tyto části struktury jsou nejvíce odpovědné, takže byste neměli spěchat.

Než pletete výztuž pro základy pásů, musíte připravit materiály a nástroje. Existují dva způsoby, jak provádět lepení kovů:

• speciální hák;
• pletací stroj (pistole).

První možnost je k dispozici, ale je vhodná pouze pro malé svazky. Pokládání výztuže do základové desky v tomto případě trvá dlouhou dobu. Pro připojení je použit žíhaný vodič o průměru 0,8-1,4 mm. Používání jiných materiálů není povoleno.

Schéma vazby kotvy pro pásové základy

Chcete-li stavět svůj dům, musíte být trpěliví a pozorní. Neměli byste ušetřit čas a peníze, protože to může způsobit problémy během provozu. S připojením tyčí podél délky problémů by neměla vzniknout. V tomto případě je tento proces poměrně jednoduchý, je důležité pouze sledovat minimální překryv.

Ale jak plést výztuže pro základy pásů v rozích? Existují dva typy rohových spár: mezi dvěma kolmými strukturami a na křižovatce jedné stěny s druhou.

Obě možnosti mají několik technologií k práci. Pro rohové stěny použijte následující:

1. Pevná noha. Chcete-li pracovat na konci každé tyče, vytvořte "nohu" v pravém úhlu. V tomto případě se tyč podobá pokeru. Délka nohy by měla být nejméně 35 průměrů, je lepší přiřadit více. Zakřivená část tyče je připevněna k odpovídající kolmé části. Ukazuje se tedy, že vnější tyče rámu jedné stěny jsou spojeny s vnějšími stěnami druhé stěny, zatímco vnitřní tyče jsou přivařeny k vnějším stěnám druhé.
2. Při použití obojků ve tvaru písmene "L". Postup je podobný předchozí verzi. V tomto případě však noha není vyrobena, ale je odebírán prvek ve tvaru g, jehož strana má délku nejméně 50 průměrů pracovní výztuže. Jedna strana je svázána s rámem jedné stěny a druhá s rámem kolmá. Současně musí být vnitřní tyče spojeny s vnějšími tyčemi. Stoupání svorek by mělo činit tři čtvrtiny výšky stěny suterénu.
3. Použitím svorek ve tvaru U. Při úhlu potřebujete dva prvky, jejichž délka bude mít 50 průměrů výztuže. Každý z jejich kroužků je přivařen ke dvěma rovnoběžným prutům a k jedné kolmé tyči.

Jak správně zpevnit základy pásu v tupých úhlech. K tomu je vnější tyč ohnutá do požadovaného stupně a připojena k ní jako přídavná výztuž. Vnitřní prvky jsou připojeny k vnějšímu.

Schéma správného a nesprávného zesílení tupých úhlů

Pro položení výztuže na spojnici jedné zdi na druhou použijte stejný postup jako v předchozím případě:

• překrývání;
• Svorky ve tvaru písmene L;
• Svorky ve tvaru U.

Velikost překrytí a spojů se předpokládá jako 50 průměrů. Při provádění prací stojí za zmínku nejběžnější chyby:

• v pravém úhlu;
• nedostatečná komunikace mezi vnějšími a vnitřními prvky;
• podélné tyče spojují viskózní křížky.

Neopakujte tyto chyby při vytváření vlastního domu.

Použití háčku na háčkování

Před upevněním základové pásky stojí za to vědět, jak používat pracovní nástroj. Zvláštní zbraň je zřídkakdy využívána pro soukromé bydlení, protože takové vybavení vyžaduje dodatečné náklady. Investování do nástroje je přínosné pouze pro plnění objednávek a nikoliv pro výstavbu jednoho domu.

Z tohoto důvodu se hák stal nejobvyklejším nástrojem pro párování v soukromém bydlení. Bude snadnější jej použít, pokud připravíte speciální šablony předem. Tento detail funguje jako pracovní stůl a velmi usnadňuje práci. Věci budou rychlejší. K vytvoření šablony jsou vyžadovány dřevěné bloky, jejichž šířka je asi 30-50 cm a délka nesmí být delší než 3 m, neboť takovýto pracovní stůl je pro použití nepohodlný.

Nejčastější způsob, jak plet - háčkování

V dřevěném zařízení musíte vrtat drážky a otvory, které budou opakovat obrys tyčí v rámu. V takových otvorech jsou předem umístěny kusy pletacího drátu o délce 20 cm a pak jsou upevněny výztužné tyče.

Abyste pochopili technologii páření, můžete zvážit příklady. Během výstavby jsou zapotřebí dvě možnosti: pro křížové vlasy (pokud jsou prvky navzájem kolmé) a pro překrývající se spoje. V pásovém podkladu je často zapotřebí druhá technologie, při konstrukci deskové struktury bude nejdůležitější první.

Chcete-li připojit položený rám do jedné jednotky při spojování překrytí, použijte háček v tomto pořadí:

1. spojení se provádí na několika místech podél délky spoje, umístění drátu je přiřazeno tak, aby bylo umístěno v hluboké části výztužného profilu;
2. drát je složen do poloviny a položen pod křižovatkou;
3. použijte hák pro zavěšení smyčky;
4. volný konec dolů k nástroji a uložit mu malý ohyb;
5. začněte otáčet háčkem a otáčením drátu;
6. opatrně vyjměte přístroj.

Postup jednoho kola se opakuje 3-5krát. Připojovací prvky najednou, stejně jako při příčném spojení, nestačí. Vázání výztuže pod základovou lištou v tomto případě nebude spolehlivé, protože fixace v jednom bodě nebrání tomu, aby se prvky posunuly.

Správné připojení rámu zajistí spolehlivost, trvanlivost a trvanlivost ložné části budovy.

Výstavba domů

V procesu budování nadace je několik etap, z nichž jedna je výztuž. Správná instalace výztuže je klíčem k stabilitě základů před mechanickým zatížením. Dozvíme se více o tom, jak zpevnit základ s vlastními rukama.

Obsah:

Vyztužování základové desky - technologie a pokyny krok za krokem

Základem desky je typ základů a používá se v případě, že je příliš vysoká podzemní voda. Tloušťka desky, která je uspořádána, se mění v rozměrech od 10 do 30 cm vzhledem k velikosti budovy a zatížení z ní. Podklad desky je klíčem k ochraně budovy před zkadeřením, protože je náklad rovnoměrně rozložen.

Pro zvýšení pevnostních vlastností základů je zesílen. Protože beton je pod vlivem vysokých zatížení pokryt trhliny. Zpevnění zabraňuje rozvoj těchto nepříjemných jevů.

Při správném přístupu k zesílení desky je možné získat základ, jehož životnost přesahuje sto let. Tento proces musí být proveden správně a technologicky organizován. Správná a kompetentní povrchová úprava vede k pozitivnímu výsledku výstavby nadace.

Proces vyztužení zahrnuje instalaci na základě ocelové mřížkové desky, která propojuje horní a dolní části desky. Je možné použít jednotlivé tyče, nicméně tato metoda je náročná na práci. Použití žebrovaných tyčí zlepšuje pevnost desky, protože žebrovaný povrch je více přilnavý k podkladu.

Množství a velikost použité výztuže závisí na celkovém zatížení budovy. Před zahájením práce vypočtěte množství drátů a vyztužení použitých při procesu vazby.

Existují dva způsoby posílení desek:

Používají se společně v procesu vyztužení. Počet horizontálně nebo vertikálně instalovaných tyčí je určen zatížením a hmotností budovy. Pokud chybí příčná výztuž na stužkách, budova se časem zhroutí. Aby nedošlo k pokrytí betonové základny prasklinami, doporučuje se použít dvě varianty výztuže najednou. Před zahájením vyztužení nezapomeňte na konstrukci komunikačních kanálů pro kanalizaci a jiné systémy.

Mezi přednosti zpevňovacích desek pod základem je patrné:

• výztuž má pozitivní vliv na pevnost podkladu, jeho trvanlivost na vysoké zatížení;
• výztuž umožňuje rovnoměrné rozložení smrštění z budovy;
• nepřítomnost výztuže vede k roztažení a deformaci desky;
• zesílení zvyšuje odolnost základny desky vůči teplotám, mrazu, teplotním výkyvům;
• výztuž má pozitivní vliv na zvukové izolační vlastnosti základů;
• vyztužení zabraňuje usazování půdy pod domem.

Chcete-li vyztužení provést vlastními rukama, musíte nejprve přečíst doporučení k jejímu provedení. Zpočátku, příprava ventilů, výpočet požadovaného množství. Dbejte na vzhled armatur. Nesmí to být škrábance a koroze. Všimněte si, že výztuž musí být provedena ve dvou vrstvách. První je nastavena na 50 cm od půdy a druhá 50 mm pod vrcholem bednění.

Pletací tyčinky se provádí se speciálním hákem nebo zvláštním zařízením ve formě pistole. Svařovací stroj umožňuje vytvořit zesílený rám pro budovy se zvýšenou úrovní zatížení. Hlavním pravidlem vysoce kvalitní instalace výztužných úhlů při úhlu 90 stupňů. Doporučujeme zůstat na žebrované verzi výztuže.

Při procesu posílení základů vlastními silami bude vyžadovat přítomnost:

• ocelová výztuž;
• hák, který slouží k vázání výztuže;
• kovový drát;
• upevňovacích prvků.

Nabízíme Vám přečíst si pokyny pro realizaci výztuže:

1. Odřízněte drát na určitou velikost, ve vztahu k metodě vyztužení a velikosti výztuže.

2. Nainstalujte tyče na základové desce tak, aby byly umístěny později po páření.

3. První tyče jsou upevněny speciálním závitem, neměly by se dotýkat země. Stejným způsobem upevněte další tyč ventilu.

4. Dále pomocí háku spojte tyče dohromady, osmičkový uzel by se měl objevit se silným a spolehlivým spojením součástí.

5. Chcete-li opravit dva řádky, použijte vodorovné propojky, jejichž interval je 100-150 cm.

6. Po vysoce kvalitní realizaci vyztužení instalace betonové směsi.

Mějte na paměti, že instalace výztužné klece se provádí ve dvou řadách. Tak je možné vyhnout se deformaci a zvýšit pevnost celkové konstrukce. Čím vyšší je interval mezi dvěma řadami výztuže, tím vyšší je kvalita desky. V některých případech se při provádění výztuže tyče uvolňují z desky 30 cm, což je nezbytné pro připojení desky k suterénu. Aby bylo zajištěno, že rámová část výztuže je plochá, použijte speciální čtvercový nebo obdélníkový tvar.

Zvláštní pozornost věnujte procesu propojení výztužných tyčí. Při slabé výztuži deska neprovádí své zamýšlené funkce.

Posilování nadace do-it-yourself video:

Navrhujeme seznámit se s chybami, které často vznikají během vyztužení:

• Před zahájením práce je nutné vytvořit projekt, podle kterého se provádějí výpočty pro určení zátěže základů, přesně je to výpočtem, že je určena optimální hodnota velikosti výztuže;
• během instalace bednění by neměly být žádné mezery, protože toky betonu a pevnost konstrukce klesají;
• na ledvinu je povinná hydroizolace, jinak je kvalita desky snížena;
• tyče by neměly být ponechány v kontaktu s půdou, neboť se rychle zakryjí korozí;
• vzdálenost mezi tyčemi by měla být 20-40 cm;
• Koncové části tyčí jsou opatřeny ochrannými prvky, což vede k povrstvení kovu korozí.

Vysoce kvalitní provedení výztuže podzemní desky je klíčem k dlouhodobému provozu budovy, proto by se tomuto procesu mělo věnovat náležitá pozornost.

Zesílení zakládání kazet do-it-yourself krok za krokem

Pevnost výztuže základového pásu je určena jakostí použitého kovu. S pomocí základových pásů je možné postavit dům jakéhokoli tvaru, ne pouze obdélníkový nebo čtvercový, stejně jako v předchozí verzi.

Nejčastěji se používá výztuž k posílení základové pásky vlastním rukama. Je instalován v předem vybaveném výkopu. Pro zajištění rovinnosti stěn je bednění předem instalováno. Rámové kování se instaluje po instalaci bednění, pak se provádí beton, hydroizolační práce apod.

Hlavní částí nadace je betonová malta. Nezaručuje však prevenci deformací a smršťování budovy. Aby se zvýšila schopnost odolat deformaci základů, je zesílena. Tento materiál má jinou plastičnost, dovoluje vám vzít celkovou zátěž z budovy.

Výztuž je potřebná v oblastech, které jsou nejvíce náchylné k protažení. Za prvé, výztuž je instalována v rozích a na vrcholu bednění. Aby se předešlo korozi kovových prvků, jsou chráněny před vlhkostí betonovým roztokem a dodatečnou hydroizolací. Kotva by měla být umístěna 50 mm od země i od horní části výplně.

Horní a dolní části výztuže jsou opatřeny žebrovanými tyčemi. Mají vyšší přilnavost k betonové základně. Parametry horizontálních a vertikálních hodnot mohou být vytvořeny s hladkým povrchem. Pokud šířka základny přesáhne 400 mm, použijte pro zesílení čtyři výztuže. Mějte na paměti, že optimální rozteč mezi vodorovnými tyčemi je 300 mm.

Podklad páskového typu je náchylný k protažení v šířce, takže se pomocí výztužného pletení eliminuje přítomnost podélného protažení na jeho povrchu. Tyče instalované v příčném směru by měly být vyrobeny z hladké oceli, protože vytvářejí pouze rám.

Dbejte na zesílení rohových prvků. Správné zpevnění základové pásky vlastním rukama by mělo být prováděno v souladu s pravoúhlými klouby. Jedna část výztuže je instalována v jedné části stěny a druhá v druhé. Drát se používá k připojení tyčí. Vzhledem k tomu, že některé varianty výztuže nelze svařovat a dokonce i pod vlivem betonového řešení se svary rychle rozpadají.

Nabízíme vám seznámení se schématem vyztužení základové lišty vlastními rukama:

1. Namontujte tyče do půdy, jejíž délka je stejná jako hloubka výkopu. Interval mezi bednění a konečnou částí tyče je 5 cm, interval výztuže je minimálně 40 cm.

2. Na speciálních podpěrách umístěných na dně výkopu jsou položeny první řady výztuže. Role tácků provádí cihly položené na okraji.

3. Dvě řady svítidel jsou ve svislém směru upevněny pomocí propojky. V místech jejich průniku se provádí sváření nebo spojování svařovacími stroji.

Mějte na paměti, že vzdálenost mezi vnějšími povrchy základny a výztuže musí být přesně dodržena. Pro tyto účely použijte cihlu. Ocelová konstrukce výztuže není instalována přímo na dně, protože hrozí nebezpečí koroze a předčasného poškození podkladu.

Nezapomeňte na konstrukci větracích otvorů, které zvyšují charakteristiky tlumení a zároveň chrání beton před plísní a nadměrnou vlhkostí.

Zpevnění základů vlastními rukama - pokyny krok za krokem

Při procesu výběru výztuže je třeba věnovat zvláštní pozornost. Je-li materiál označen písmenem "c", je možné jej svařovat. Při přítomnosti označení "do" se kování nepoškozuje. Při absenci značení není nutné zpevnění základů.

Aby bylo možné svařovat rámovou část výztuže, je nutné mít nějaké zkušenosti se svářečkou. Pokud trvání výztuže přesahuje dvanáct výztužných tyčí, svařování se neprovádí.

Aby nedošlo k poškození výztuže pod vlivem vlhkosti, teplotních výkyvů nebo koroze, je pod ní umístěna ochranná vrstva. Výztuž je instalována v základové desce tak, aby se nedotýkala země.

Nedostatečné množství výztuže instalované v nadstavbě vede k prasknutí a rychlé destrukci.

Existuje několik typů výztuže. První možnost - armatury z oceli. Jedná se o dva typy - hladké a drážkované. První je použita pro instalaci a nezaberá zátěž a druhá - instalace - zajišťuje dobrou přilnavost k betonovému roztoku a zabraňuje jeho roztažení.

Před zahájením vyztužení zkontrolujte vyztužení nečistot nebo koroze. Zpočátku, po uspořádání jámy nebo výkopu, je povrch pokrytý pískem a štěrkem. Tento polštář je tlumící vrstva, která přenáší váhu celé budovy na zem.

Dále se instaluje bednění a teprve poté se zpevní. V procesu rohové výztuže se používají speciální technologie, které zabraňují jejich zničení. Výztuž se provádí dvěma způsoby - ve tvaru n a g. Pro tyto účely se používají svorky. U rohů se montážní svorky provádějí několikrát častěji než u běžných spojů. Prostřednictvím těchto metod uspořádání výztuže je možné dosáhnout nejvíce rovnoměrného rozložení zatížení.

Posilovací pásy do sebe natočte video:

Jak správně zpevnit základnu pásku pomocí vlastních rukou

Ribbon Foundation je nejoblíbenější v soukromé výstavbě. Je ideální pro výstavbu malých domů, garáží, vany a dalších hospodářských budov. Všechny stavební práce mohou být prováděny ručně a poměrně malá spotřeba materiálů a minimální množství výkopových prací může snížit náklady a výrobní dobu. Samozřejmě, aby vše fungovalo tak, jak je třeba, musíte vědět, jak správně posilovat nadaci.

Jak vybrat kování?

Předtím, než řeknete, jak správně zpevnit základnu pásky, stojí za to říct pár slov o výběru výztuže.

1. Pokud potřebujete zpevnit základnu pro jednopatrový nebo dvoupatrový dům, stejně jako pro lehčí budovy, měli byste mít kování o průměru 10-24 mm. Tlustší materiál bude příliš drahý a jeho vysoká pevnost nebude započata. Méně silná výztuž nesmí odolávat zatížení.
2. Doporučuje se použít speciální vlnité kování. Zajišťuje nejlepší spojení s betonem a zajišťuje tak vysokou pevnost a spolehlivost. Hladký protějšek je o něco levnější, ale kvůli nízké adhezi není vhodný pro použití. Jedinou výjimkou jsou křížové klouby. Zatížení je mnohem menší.
3. Pokud je půda homogenní po celé ploše základů, může být použit materiál s průřezem 10-14 milimetrů. Při heterogenní půdě se zatížení na základně zvyšuje, takže je vhodné utrácet peníze na tyčí o průměru 16-24 milimetrů.

Samozřejmě, nákup silných drážkovaných tvarovek je poměrně drahý. Ale pokud se rozhodnete pro zpevnění základové pásky vlastními rukama, znamená to, že množství práce není příliš velké. Takže budete muset přeplnit maximálně několik stovek rublů - což plně kompenzuje vysokou trvanlivost a spolehlivost hotové konstrukce.

Se samočinným výpočtem a výběrem výztuže pro výztužnou klec pásku je pravděpodobnost výskytu chyby vysoká. V budoucnu to může způsobit zničení domu, takže nejlepším řešením by bylo objednat projekt zesílení nadace od designéra a učinit vazbu rámce samostatně podle výkresu.

Kolik vyztužení potřebujete?

Než půjdete do obchodu, chcete-li materiál zakoupit, potřebujete vědět, kolik to bude potřebovat pro zpevnění základny pásu. Chcete-li to provést, měli byste předem uvažovat, které posílení základové pásky bude nejlepší volbou a provádět výpočty pro konkrétní objekt.

Při stavbě malých domů, garáží a vany se obvykle používá následující konfigurace rámu:

• 2 pásy: horní a spodní;
• Každý pás se skládá z 3-4 barů výztuže;
• Optimální vzdálenost mezi tyčemi je 10 centimetrů. Všimněte si, že vzdálenost od výztuže k okrajům budoucího podkladu musí být nejméně 5 centimetrů;
• spojování pásů se provádí pomocí svorek nebo kusů výztuže v kroku 5-30 centimetrů, v závislosti na výztužné části.

Taková schéma je optimální. Nyní s vědomím velikosti budoucí stavby není vůbec obtížné provést příslušné výpočty.

Předpokládejme, že chcete vytvořit prostorný rám nebo dřevěnou chalupu o rozloze 150 m2 s vnějšími stěnami o obvodě 50 metrů. Na tom budeme provádět výpočty. Používáme odpovídající a popsané vlastnosti při zpevňování pásky SNiP.

Máme dva pásy se třemi pruty v každém. Celkem - 6 násobeno 50 = 300 metrů hlavního ventilu. Vezmeme v úvahu počet propojky, které se hodí v krocích po 30 cm. Chcete-li to provést, rozdělte 50 metrů o 0,3. Dostáváme 167 kusů. Tyče v této základně budou mít délku 30 centimetrů a svislé - 60 centimetrů. Na vertikálních propojkách budete potřebovat 167x0,6x2 = 200,4 metrů. Na vodorovné rovině - 167x0,3x2 = 100,2 metrů. Celkem je zapotřebí 300 metrů silné vlnité výztuže a 300,6 metru tenčí, hladší výztuže. Poté, co obdržíte tato čísla, můžete bezpečně jít do skladu pro materiál - pásový základ bez výztuže nebude trvat dlouho. Někteří odborníci doporučují, aby se tyč s rozpětím 10-15%. Nakonec bude zapotřebí určitého množství materiálu, aby se posílily rohové části pásového pásu a jděte do doku.

Jak pletět rám?

Pravidla pro zpevnění základové pásky nás nutí opustit použití svařování ve prospěch pletení, protože při svařování kovové tyče v místech svařovacích spojů ztrácejí pevnost 2-2,5krát. Kromě toho se nejčastěji objevuje koroze, která může způsobit poškození výztuže v průběhu několika let, což významně snižuje spolehlivost a trvanlivost podkladu. Platí pouze spojení s pomocí páření. Jedná se o poměrně obtížnou fázi a trvá dlouho, než se nedostaví zkušený uživatel dokončí. Nicméně, hodně zde závisí na tom, jaký nástroj použijete.

Klasickým nástrojem pro pletení kování v podložce je speciální háček na háčkování. Díky tomu mohou zkušení řemeslníci produkovat až 12-15 uzlů za minutu (samozřejmě, pokud je pletací drátek připraven a předem vyříznut). Hlavní výhodou této možnosti je dostupnost - háček lze zakoupit v mnoha obchodech za sto rublů a dokonce i levněji. Mínus - rychlost práce s ním není ani skvělá u mistrů. Zvažte - budete muset dělat mnoho stovek uzlů, i když je třeba posílit základy malé velikosti.

Pokud chcete úkol dokončit co nejdříve, můžete použít speciální pletací pistoli. Při práci s ním dokonce i nezkušený uživatel snadno dá 25-30 uzlů za minutu. To znamená, že výkon se zvýší alespoň dvakrát. Bohužel, náklady na takové vybavení není nízká - od 50 tisíc a více. Navíc k práci s ním potřebujete speciální drát - obvyklé nemusí být vhodné. To dále zvyšuje náklady. Pokud je však možné pronajmout pletací zbraň několik hodin nebo denně - neváhejte souhlasit s takovou nabídkou, nezapomeňte zjistit maximální průměr výztuže, kterou může vázat. Při práci s vysoce kvalitním nástrojem strávíte maximálně jeden den při montáži rámu - správné zpevnění základové lišty se stává mnohem jednodušší a rychlejší. Pokud pracujete ručně, může tento proces trvat týden nebo déle.

Jak vytvořit rám?

Před zahájením vyztužení základových pásů je třeba zkontrolovat výkresy vhodných rámců. Koneckonců, záleží na síle rámu, zda bude základna sloužit po mnoho desetiletí, nebo bude na začátku jara pokryta prasklinami kvůli sezónním výkyvům v půdní hladině.

Abychom se nemýlili při výrobě, je třeba si uvědomit několik pravidel:

1. Překrytí (vzdálenost od místa páření k okraji tyče) musí být nejméně 5 centimetrů.
2. Na rohových spojích by měly být kolíky propojeny - v žádném případě nemohou být použity dva samostatné bloky, které nejsou vzájemně propojené. Ideálním řešením by byly úhly z ohýbaného výztuže - taková základová výztuž je nejspolehlivější. Ale pro to musíte mít speciální vybavení, jestliže kování má průměr 14 mm nebo více, menší průměry mohou být ohnuty doma.
3. Spojení s drátem by mělo být těsné - použijete-li háček na háčkování, pak utáhněte vodič, dokud se nezastaví, takže mezi svorkou a hlavní výztuží není žádný prostor. Zkontrolujte také ruku, pokud se svorka pohybuje pryč od dotyku, měli byste provést další kravatu s drátem.
4. Překrytí výztuže by se mělo rovnat 40-50 průměru výztuže. Mezi sousedními spojovacími tyčemi a horní a spodní vrstvou by měla existovat mezera podle projektu.
5. Rám výztuže musí stát přesně v bednění. Také je nutné pečovat o ochrannou vrstvu betonu pro vyztužení, podle požadavků výkresu. Je třeba mít na paměti, že minimální ochranná vrstva se rovná průměru výztuže.

Je flexibilní všechny prvky pro zpevnění základny, provádí se za studena. V žádném případě nezahřívejte armatury, protože to vede ke ztrátě jejich pevnosti.

Jak můžete vidět - pravidla jsou co nejjednodušší. Ale někteří nezkušení stavitelé nevědí nebo nezapomínají na jejich existenci. To vede k tomu, že je porušena technologie zesílení základové lišty a její životnost je výrazně snížena.

Zemní práce a přípravné práce

Jednou z výhod základového pásu je poměrně malé množství zemních prací. Pár lidí, kteří pracují v den s krátkými přestávkami, bude moci snadno vykopat příkop vhodného rozměru v normální půdě. Když je jamka připravená, můžete přistoupit k jejímu uspořádání.

Prvním krokem je vytvoření základového polštáře. Díky tomu se sníží negativní dopad podzemních vod na základy a zatížení ze samotné základny a celé konstrukce je rovnoměrně rozloženo napříč zemí. Zde můžete použít různé materiály. Nejčastěji používaný písek nebo štěrk. Dělají dobrou práci s jejich funkcí - hlavní věc je, že tloušťka polštáře by měla být nejméně 15-20 centimetrů.

Někteří odborníci však doporučují konkrétní podložku. Ano, je to nejdražší. Drahocenný cement a potřeba posílení polštáře chladně zvyšují cenu a dobu výstavby. V důsledku toho získáte nejspolehlivější základ pro nadaci a zajistíte, že bude trvat mnoho let. Proto můžeme bezpečně říci, že tyto peníze nebudou hozeny do větru.

Je-li práce prováděna na slabé půdě, nebo je plánováno vybudovat těžký cihlový dům, ale použití monolitického podkladu je z nějakého důvodu nežádoucí, pak se může použít pásový podklad s podrážkou. Rozšíření (sklo) může výrazně snížit zatížení půdy. Samozřejmě, nezapomeňte na zpevnění skleněného podloží - na odklízení půdy bude pravidelně vydržet značné zatížení v tahu a ohybu. Je velmi důležité mu poskytnout dostatečnou sílu.

Při použití podkladu s podrážkou se objem zemních prací zvyšuje. Kromě toho je nutné vynaložit dodatečné peníze na zesílení podrážky základové lišty - v případě selhání to povede k nejbližšímu zničení celé struktury.

Bednění je instalováno na vrcholu hotového polštáře. Při výběru šířky je třeba vzít v úvahu - hotový podklad by měl být o 10-15 centimetrů silnější než vnější nosné stěny.

Dalším krokem je hydroizolace. Někteří stavitelé používají střešní plst, ale to je poměrně drahý materiál. A těžká hmotnost ztěžuje instalaci. Proto je možné použít stavební polyethylen. Ano, je méně trvanlivý. Ale potřebujete to jen pár dní - aby cementové mléko nešlo do písku. Proto je vhodný levný a lehký polyethylen. Je položen přes bednění. U kloubů se více překrývá - ne méně než 10-15 centimetrů - a lepidlo se širokou páskou.

Tato přípravná práce končí. Nyní vyprávějte o plnění a zpevnění základů vlastními rukama.

Nainstalujte rám, nalijte beton

Nejlepší je namontovat rám výztuže přímo do připravené jámy - což umožňuje nejpevnější upevnění prvků. Ale pokud mluvíme o zesílení podzemního pásového podkladu nebo jestliže je jámka příliš úzká pro to, aby se práce prováděla přímo v ní, pak rám může být sestaven mimo příkop a pak jej opatrně spouštět na místo. Zde problémy obvykle nevznikají a pokyny krok za krokem nejsou potřeba.

Poslední a jedna z nejdůležitějších etap je základní casting.

Doporučujeme použít tuto konkrétní značku M200 nebo vyšší. Má vysokou pevnost, aby vydržel značné zatížení, a také má dostatečný ukazatel odolnosti proti chladu.

Ihned je třeba říci, že - práce bude vyžadovat velké množství materiálu. Proveďte všechny potřebné výpočty v předstihu - je třeba vylévat beton najednou, vyhýbat se delaminaci a jiným separacím. V opačném případě bude podstatně snížena pevnost základny a to ovlivní bezpečnost provozu domu. Ze stejného důvodu je vhodné si pronajmout betonový mixér. Dnes tuto službu nabízí mnoho společností. Kromě toho je pronájem levných modelů poměrně levná - méně než tisíc rublů za den. Při intenzivní práci během této doby je možné pracovat s touto prací. Kromě toho přítomnost betonového mixéru umožňuje zvýšit produktivitu - stačí jen házet písek, cement a nalít vodu, brzy se dostanete do hotového výrobku, který stačí nalít na rám instalovaný v bednění. Při práci s lopatami nelze tento výkon dosáhnout.

Po nalití betonu musíte vyčkat 28 dní. Během této doby beton zvedne dostatečnou sílu a můžete začít budovat dům, garáž nebo vanu.

Doporučujeme sledovat video, kde zkušený stavební inženýr povědí o důležitých nuancích zpevnění nadace. Co byste měli věnovat pozornost při práci na prvním místě, aby byl založený dům spolehlivý.

Nyní víte, jak zpevnit základovou stuhu vlastními silami. K tomu není nutné mít vysoce specializované dovednosti nebo koupit drahé vybavení. Nestačí vědět, alespoň teoreticky, o tom, jak posílit nadaci. Zkušenosti přicházejí do procesu a všechny nástroje mohou být nahrazeny levnými protějšky nebo pronajaty, což šetří peníze a čas.

Jak správně zpevnit základnu pásku vlastním rukama: tajemství instalace, krok za krokem video instrukce

Majitel, který hodlá postavit dům, by měl mít alespoň nějakou představu o tom, jak začít budovat.

A co je nejdůležitější, musíte vědět, kde a jak začít vytvářet pásovou základnu.

Kapitálové domy by měly stát na pevných základech, které mohou po desetiletí přežít a vydrží všechny náklady.

Co je vyztužení a proč?

Výztuží je položení tyčí z robustní oceli podél základové lišty. Betonový kámen má v případě komprese velkou sílu, ale pod zatížením mezery není tak odolný.

Různé půdní struktury a znaky budovy mohou způsobit nerovnoměrné zatížení, které vede k různým deformacím, včetně trhlin.

V důsledku mezery může být nadace pokryta trhliny. A některý z nich může vést ke zničení domu.

Pro posílení struktury a kompenzování tohoto nedostatku je nutné posílit základ typu pásku. Ocelová výztuž, která je umístěna uvnitř betonu, pomáhá eliminovat její roztahování, což je odolné a odolné teplotním rozdílům a vysoké hmotnosti.

Jaká armatura se používá?

Následující typy výztuží se běžně používají pro rámec:

1. tyče z oceli A-III, jejichž průměr je 1,0 až 1,6 cm a délka asi 600 cm;
2. svorky o průměru 0,5-1 cm jsou vyrobeny z pomocných armatur BP-I;
3. svislé tyče-kolíky o průměru 1 cm.

Při betonáži s výškou větší než 15 cm je nutné použít pomocnou výztuž. Vertikální tyče jsou navrženy tak, aby spojovaly svislé části konstrukce a rovnoměrně rozložily zátěže po celém podkladu budovy.

Výpočet prutů

Při výpočtu vyztužení pásového pásu se berou v úvahu následující parametry:

1. maximální zatížení spojů výztužných klecí;
2. odsazení prutů po obvodu;
3. šířka

Maximální zatížení padá na podélnou část rámu. Nejlepším řešením by bylo použití žebrovaných kolíků pro vyztužení rámů. Díky tomu bude dosaženo nejvyšší kvality adheze k betonu.

Pokládka rámu se provádí s přihlédnutím k rozdílu ukazatelů půdy. Čím větší je, tím silnější jsou výztužné tyče používané v rámu.

Ocelové tyče položené podél obvodu základny by měly být umístěny ve vzdálenosti více než 50 mm od horního okraje základny, bednění a dna. Armatury umístěné v betonu musí být chráněny proti korozi.

Vzdálenost mezi tyčemi je určena například následujícím způsobem. Nechť šířka základů je 0,4 m, potom vzdálenost mezi tyčemi, která se nachází podél, by měla být rovna:

1. 1-3 dm vertikálně v závislosti na hloubce a zatížení;
2. 3 dm vodorovně.

Pro svislé a příčné rámové členy se používají hladké tyče, které odolávají menšímu namáhání. Jsou umístěny ve vzdálenosti 1-3 dm od sebe. Někdy je možné tyče uspořádat ve vzdálenosti až 5 dm.

Jak vyrobit výztužnou klec?

Existují standardní technologické operace zpevnění takové základny, které zahrnují položení čtyř tyčí položených vodorovně: dva - na horním okraji; dva - v dolní části. Mezi tyče připojte svorky.

Je třeba poznamenat, že vyčnívající výztužné tyče lépe drží beton. To je důvod, proč je nejlepší řezat trochu déle než nadace.

Instalace zahrnuje následující kroky:

• Montáž dřevěného bednění;
• Umístěním pískového polštáře pod příkopovou zástavbu a poté rozbitými cihlami ve vrstvách 1-1,5 dm;
• Řezání a uspořádání tyčí rámu v podélném a příčném směru;
• Instalace výztuže v rozích;
• Vázání výztuhy.

Po namontování bednění jsou nainstalovány nosné tyče výztuže. Jsou umístěny po celé délce výkopu. Zkontrolujte, zda jsou lišty správně nainstalovány, pomocí olověné čáry.

Vrstva zlomených cihel v dolní části fasádního výkopu je určena pro tzv. Polštář. Silikátová cihla není pro tento účel povolena.

Příčná výztuž může být ohnutá, aby šla podél příkopu. Na tyče se položí potrubí a tyče se podle toho ohýbají.

Vazba je nezbytná k posílení nadace byla přesná a vysoká. Bezpečně fixuje umístění výztuže. V praxi se k tomuto účelu používají plastové svorky, svařovací nebo pletací drát.

Nejspolehlivější je upevnění vyztužení pletacím drátem.

Po vytvoření výztuže je nutné beton naplnit betonem. A co konkrétně použít pro tyto účely, můžete se naučit z našeho článku.

Schéma zesílení

Jeho různé možnosti lze nalézt na internetu. Někdy jsou dokonce všechny nezbytné výpočty. Zde je příklad takového schématu:

Jak správně zpevnit základy pásu, můžete se dozvědět z níže uvedeného videa:

Jak posílit základy pásů

Zpevnění nadace vlastními rukama - základní pravidla a schémata

Během provozu budovy má na její založení řadu faktorů. Nadace je pod tlakem půdního pohybu, mrazu a samozřejmě z hmotnosti samotné budovy. V tomto případě je horní část základny jako železobetonová podlahová deska stlačena a spodní část je napnutá. Schéma působení sil uvnitř základny je znázorněno níže. Je velmi důležité si uvědomit, že správná výroba konstrukce musí nutně zohledňovat síly mrazu, které někdy překračují váhu samotné budovy a zvedají ji, což způsobuje protažení základů v horní části. V tomto případě hraje rozhodující roli správné a kompetentní zpevnění základové lišty vlastními rukama. díky nimž je možné zachránit před zničením nejen samotného nadace, ale i stěny domu.

V této lekci získáte podrobné pokyny a schéma správného umístění výztuže, způsoby jejího vazby a dalších důležitých bodů, které jsou dále diskutovány ve videu. Kromě toho v této lekci o konstrukci uvedeme vzorové výkresy instalace výztuže při odlévání páskové lišty, stejně jako diagram správné vazby výztuže v rozích konstrukce.

Maximální zatížení při stlačení základové nebo železobetonové desky spadne na beton a během výztuže musí výztuž odolat zatížení. V tomto ohledu by výztuž měla být umístěna v horní a spodní části konstrukce. Současně průměrná výška podzemní části nepotřebuje výztuž, protože prakticky není ovlivněna žádnými silami. Jak provést zpevnění konstrukce je podrobně vysvětleno ve videu a na výkresech umístěných v této lekci.

Správné umístění ventilu

Hlavní zatížení jakékoli železobetonové konstrukce nebo desky musí odolat podélné výztuži, která je umístěna v dolní a horní části. Ocelové tyče válcované za tepla třídy A3 se obvykle používají jako podélná výztuž. Při výšce základové lišty přesahující 1,5 m jsou rovněž položeny příčné a svislé tyče z hladké výztuže válcované za tepla o průměru 6 až 8 mm třídy A1. Betonové desky se vyrábějí také ve výrobním závodě podle stejného principu. Současně je mnohem lepší provést vertikální a příčnou výztuž pomocí jediné svorky, aby se získal koherentní celý rám. Tento proces je ve videu vysvětlen velmi přístupným způsobem.

Podélné tyče by se měly nacházet uvnitř rámu desky nebo podkladu. Díky takovýmto svazkům je pravděpodobné, že trhliny v betonu, jejich šíření a výztužné tyče jsou v požadované poloze. Jaký by měl být krok mezi podélnými tyčemi a příčnými tyčemi výztuže, je uveden v odstavci 7.3.4 SNiP 52-01-2003.

Umístění podélné výztuže

Zejména ustanovení 7.3.6 SNiP 52-01-2003 naznačuje, že vzdálenost mezi podélnými výztužnými prvky betonové konstrukce se musí vypočítat na základě svého typu (mohou to být stěny, podlahové desky, nosníky nebo sloupy), výška a šířka průřezu. V tomto případě musí být zpevnění základů vlastními rukama provedeno tak, aby bylo zajištěno účinné zapojení betonu samotného, ​​s přihlédnutím k rovnoměrnému rozložení deformace a namáhání přes celou průřezovou plochu konstrukce. Zejména vzdálenost mezi přilehlými tyčemi pracovního podélného výztuže by neměla překročit výšku části betonového prvku vynásobenou dvěma. Tato vzdálenost by však neměla být větší než 400 mm. V případě lineárních prvků excentricky stlačených vzhledem k rovině ohýbání by rozteč mezi podélnou výztuží neměla přesáhnout 500 mm. A i když je na první pohled poměrně obtížné pochopit tento princip, postupné pokyny pro zpevnění betonových konstrukcí vlastními rukama, které jsou uvedeny v této lekci, pomohou vyhnout se takovým chybám.

Princip příčné výztuže

Způsob příčné výztuže je uveden v odstavci 7.3.7 SNiP 52-01-2003. U železobetonových desek a základů, vzhledem k tomu, že příčná síla by neměla být vnímána pouze betonem, je nutné položit příčné tyče výztuže. Krok mezi nimi by neměl být větší než hodnota, která zajišťuje začlenění příčné výztuže do práce při výskytu a šíření šikmých trhlin. Je třeba si uvědomit, že vzdálenost mezi příčnými tyčemi by neměla být větší než polovina pracovní výšky průřezu základové desky, ale tento krok by neměl přesáhnout 300 mm.

Správná výztužná vazba

Při svařování výztuže uvnitř základového bednění je nežádoucí použít svařování, protože zvýšení teploty nepříznivě ovlivňuje vlastnosti kovu. Nicméně pokud je v označení výztuže přítomen symbol "C", může být svařeno dohromady. Například v přítomnosti armatur značky A500C lze k jeho připojení připojit elektrické svařování. Ve všech ostatních případech je výztuž uvnitř základny nebo betonové desky vázána pletacím drátem.

Navíc při zesílení základových pásů je třeba mít na paměti, že konce ocelových tyčí by neměly přesahovat hranice bednění a přicházet do styku se stěnami. Doporučuje se dodržet vzdálenost od výztuže k hraně betonové konstrukce nejméně 50 mm. Tento problém je dále zvažován v přidaném videu.

Rohová výztuha rohu

Důležitou roli v nalévání základových pásů hrají úhly konstrukce. Faktem je, že v nejbližších rohoch dochází k největšímu stresu. Jak je vidět na videu, výroba výztužných křižovatek a rohů vyžaduje použití ohýbaného výztuže A3. Je důležité si uvědomit, že obvyklé křížení ocelových tyčí v rohu základových pásů je nepřijatelné, protože tato metoda zpevnění nezajistí pevnost konstrukce. Získejte některé železobetonové nosníky, které nejsou navzájem propojené.

Při stavbě soukromých domů s vlastními rukama je často používána nepřijatelná metoda vázání výztuží, které se protínají v rozích. Na výkresu níže jsou dvě možnosti pro zesílení rohů pásů, které jsou nesprávně provedeny.

Obrázek ukazuje, že spojení podélných tyčí jsou vytvořena ve formě obyčejných křížových nití a nemají další výztuž. Navíc v místech křížení výztuže nejsou žádné další svorky.

Rovněž není možné připustit obvyklé přechody výztuže při zpevnění profilů, které jsou konstrukčních prvků ve tvaru T. Všechna tato místa je třeba dále posílit.

Někdy v projektu domu jsou zábradlí představující výstupky na fasádě budovy. Zevnitř jsou okna zálivu součástí mnohotvárného pokoje. Chcete-li zpevnit základnu pod okénkem, musíte ohýbat výztuž v tupém úhlu. V tomto případě musí podélné tyče výztuže pásového pásu procházet rámem a komunikovat s vnější výztuží. Navíc konstrukce obsahuje další svorky a výztuž ve tvaru písmene L.

Pokyny krok za krokem k posílení rohů betonové základny jako celku směřují k získání monolitické konstrukce propojené do jediné jednotky, což dále vede k posílení základů. Svěrky se používají k připojení prvků. Je třeba si uvědomit, že všechny rohy a spoje výztuže musí obsahovat dodatečně nainstalované prvky ve tvaru písmene L nebo U. Svislé a příčné popruhy pro vyztužení základových pásů by měly být umístěny v přírůstcích nejméně 3/8 výšky základové konstrukce. Současně by vzdálenost mezi svorkami měla být nejméně 25 cm. V rozích, na křížcích a pod okny by měl být krok mezi svorkami dvakrát menší než u běžných podélných konstrukčních prvků základny. Hodně štěstí pro vás konstrukce!

Zpevnění základů do sebe na sebe: video

Jak provést zpevnění základů

Je nemožné vybudovat pevný monolitický základ bez použití výztuže. Správně navržený základ musí odolat hmotnosti domu, stejně jako působení tahových a tlakových sil během sezónní deformace půdy.

V případě nesprávného přístupu k výběru a instalaci výztuže riskujete nebezpečí odhalování prasklin v základních a stěnových prostorách domu v průběhu času. Hovoříme o tom, jak se ohýbat, řezat, upletnout, položit výztuž, jak vypočítat její množství a jak posílit rohy nadace, aby se zabránilo jejich zničení.

bednění před nalitím

Výběr výztužného materiálu

Na trhu stavebních materiálů existují dva typy kování: sklolaminát a kov.

Kování pro sklolaminát se často používá k výstavbě velkých průmyslových zařízení. Jeho cena není mnohem nižší než cena kovu, ale současně skelné vlákno váží mnohem méně kovu, což výrazně snižuje přepravní náklady. Příslušenství ze skleněných vláken nejsou náchylné k korozi, mají vysokou pevnost v tahu a jsou schopné odolat širokému rozsahu teplot.

Tento typ výztuže se však prakticky nepoužívá pro výstavbu soukromých domů, protože nekovová výztuž může být ohnutá pouze během výroby, není to možné přímo na staveništi.

Výpočet vyztužení skelných vláken

lehká konstrukce (zahrada, altán, zahradní dům)

Kovové armatury se používají v nízkoúrovňové konstrukci mnohem častěji. Přestože kovové tyče mají značnou hmotnost a jsou zřetelně náchylné k korozi, mají nejlepší sílu a pružnost, zajišťují dobrou přilnavost k betonu.

Navíc můžete ohýbat kovové výztuhy vlastním rukama přímo na staveništi, což je docela výhodné a nevyžaduje objednání tyčí speciálních konfigurací ve výrobním závodě.

Hmotnostní kalkulačka

Výběr průměru výztuže

Průměr podélných tyčí by měl být nejméně 10 mm, pokud délka budoucí stěny nepřekročí tři metry a nejméně 12 mm, pokud je délka stěny od tří do šesti metrů. U lehkých dřevěných nebo rámových budov můžete použít kování o průměru 8 mm. U těžkých dvoupatrových domů z cihel nebo betonových bloků doporučujeme použít kování o průměru 14 mm.

Jak vypočítat množství

Při konstrukci pásky je výztuž použita s hladkým a žebrovaným povrchem. Žebrované tvarovky jsou uloženy v podélném směru, poskytují základ pružnosti domu a zajišťují dobrou přilnavost k betonu.

Chcete-li vypočítat počet žebrovaných výztuží, které potřebujete, určete obvod budoucího domu, přidáte délku opěrných stěn a vynásobte počtem tyčí v roštu (čtyři nebo šest v závislosti na šířce základové lišty). Dostanete celkovou délku výztuže potřebné pro stavbu základny domu. Kromě toho budete muset zakoupit o 20% více vyztužení, aby se zohlednilo překrytí tyčí.

Z hladkého kování standardního průměru 8 mm jsou vyrobeny výztužné klecové propojky. Chcete-li získat počet vyztužovacích kroužků, měli byste rozdělit délku základů o vzdálenost mezi sousedními kroužky. Obvod kruhu lze vypočítat podle následujícího vzorce:

Obvod kruhu = (výška stropu + vzdálenost mezi sloupci) × 2

Celková délka výztuže s hladkým povrchem je určena podle vzorce:

Celková délka hladké výztuže = (počet vyztužovacích kroužků) × (obvod kroužku)

Chcete-li vzít v úvahu překryv, doporučujeme vám zakoupit 10% hladší výztuž.

Hmotnost výztuže závisí na jeho průměru

Jak správně ohýbat ventil

Existuje mnoho způsobů, jak ohýbat výztuhou vlastním rukama. V závislosti na teplotě, při níž probíhá ohýbání, jsou horké a studené metody flexibilní. V prvním případě se ohýbání výztuže zahřeje na teplotu asi 800 stupňů a pak se ohýbá do požadovaného úhlu pod údery kladiva. Tato metoda je dobrá, protože nevyžaduje významnou fyzickou námahu nebo dostupnost speciálního vybavení pro ohýbání výztuže.

Neměli bychom však zapomínat, že díky zahřátí a následnému chlazení se ohyb stává křehkým a v budoucnu se může prasknout. Pokud zvolíte metodu ohýbání za tepla, nechte táhlo vychladnout ve vzduchu a nechte ji ochlazovat vodou.

Ohýbání za studena probíhá bez předehřívání, což snižuje riziko zhoršení kvality kovu v ohybu.

ohýbací stroj

V závislosti na použitém zařízení existují čtyři způsoby ohýbání za studena:

1. Kotva o malém průměru (ne více než 8 mm) se může ohýbat vlastními silami, ale nemůžete tímto způsobem dosáhnout přesného úhlu.
2. Můžete sestavit nejjednodušší zařízení pro ohýbání vyztužení dvou odřezků trubek, pohyblivých a pevných. Kovová tyč je upevněna v pevné trubce a druhá trubka je umístěna na volném konci a používána jako páka.
3. Můžete získat jednoduchý stroj pro ohýbání vyztužení svařováním ocelového rohu a páky s otočným talířem na kovový rám. Po upevnění tyče v rohu stačí otočit plošinu pomocí páky a obdržíte kotvu ohnutou v požadovaném úhlu.
4. Pokud máte hodně práce, doporučujeme si zakoupit průmyslový stroj pro ohýbání výztužných tyčí s elektrickým, mechanickým nebo hydraulickým pohonem.

Jak řezat prut

Kovové tyče o malém průměru (až 12 mm) lze řezat pilařskou pilou, kovovou pásovou pilou nebo frézou. Pro řezání výztuže s větším průměrem je lepší použít úhlovou brusku (bulharskou) s tryskou pro "měkkou" oceli. Bulharština vám umožňuje rychle řezat velké množství tyčí, ale práce s ním vyžaduje přísné dodržování bezpečnostních předpisů.

Při montáži vyztužovací sítě pomocí vlastních rukou musí být kovové tyče svázány, aby se zabránilo jejich smyku. Někdy je vazba nahrazena svařováním, což je nežádoucí, protože v průběhu času může dojít ke koroze u svarového spoje.

Protínající tyče jsou pomocí kleští, šroubováku nebo pletací pistole spojeny s ocelovým drátem o průměru až 1,2 mm a pruty s malým průměrem mohou být upevněny plastovými svorkami. Nejméně polovinu výstužných přechodů musíte připevnit pomocí drátu nebo kravat. Nepoužívejte ocelový drát, který již byl používán, nebo má znaky rzi.

Jak nainstalovat

Instalace výztuže pro pásovou základnu se provádí po vkládání pískového polštáře do výkopu. Písek musí být zhutněn, z tohoto důvodu je dost dobré ji navlhčit. Opevněnou síťovinu můžete připevnit vlastními rukama jak vně jámy, tak v samotném výkopu, ale poznamenat, že tyče by neměly ležet na písku, jinak by se časem rzi. Abyste tomu zabránili, umístěte do síťoviny kameny nebo velké kusy cihel.

Můžete se dostat pomocí jedné výztužné sítě, pokud stavíte na zemi, nepodléhá deformaci a mrazu. Ve všech ostatních případech je třeba zpevnit základ domu s rámem, který je kombinací dvou mříží, jejichž vrchol stojí na krátkých výstupech. Konstrukce musí být připojena speciálním kabelem. Doporučuje se umístit krátké ozdoby výztuže, které nesou horní okénko na plechových víčcích pro konzervování tak, aby se tyče nedostaly do země pod betonovou hmotností.

Rohová výztuha rohu

Stojí za zmínku otázka vyztužení rohů základové pásky. protože jsou pod značným stresem.

Rohová výztuha rohu

V žádném případě nemůže posílit rohy jednoduchých křížových nití tyčí. Rohy základů by měly být zesíleny výhradně s ohnutými překrývajícími se tyčemi a také zajišťovat dodatečnou výztuž se svorkami.

Výpočet pásové základny

Jak zesílení základů správně aktualizovat: 26. ledna 2017 podle: zoomfund

Instalace výztuže do základové desky - krok za krokem

Cena 1m3 „továrna“ Beton - od 1600 do 3600 rublů (v závislosti na vlastnostech směsi a nervy na dodavatele) a jeho nalití do bednění vyrábí nákladových 1000 rublů za 1 m 3 nebo větší. A to není všechno! Stojí za to přidání vývoje půdy, zasypání písku, sutin a dokonce i materiálů "ztracených" migrujícími pracovníky.

Instalace základny pásku s vlastními rukama vám ušetří až 140% a současně to může být provedeno jednoduše jako 2 + 2. Hlavním problémem na cestě je posílení. Zde mohou být chyby velmi drahé, takže je nutné podrobně se podívat na celý proces. Vaše pozornost krok za krokem pokyny pro instalaci bednění a vyztužení pomocí vizuálních materiálů a užitečných tipů.

Základní pravidla zpevnění základových pásů

Začněme se základními chybami nováčků, pravidly SNiP a obecnými doporučeními, která musí být dodržována. Zvažte ty, které mohou významně ovlivnit kvalitu nadace a osud vaší budoucí struktury.

1. Pro vyztužení pásového podkladu 1-2-podlažní budovy se používají pruty o průměru 10-24 mm. Doporučuje se vzít průměrnou hodnotu, menší průměr je nepřijatelný.
2. Svařovaná připojení jsou zakázána. pouze vázání kování je povoleno. Svařování přehřívá kov a snižuje jeho pevnost v tahu 1,6-2,5krát v místech kolmé montáže.
3. Pokud má půda stejnoměrnou hustotu kolem obvodu - použijte tenkovrstvé ředidlo (10-14 mm). Při nerovnoměrné hustotě by tyče měly být tlusté (16-24 mm).
4. Nedoporučuje se použít "hladkou" výztuž při zpevňování základů vlastními rukama. Přilnavost materiálu (adheze k betonu) bude výrazně nižší než přilnavost na vlnité tyče, takže výpočty budou ještě tvrdší. Pro příčné spoje je povoleno hladké vyztužení - jejich zatížení bude podstatně menší.
5. Podélná výztuž uvnitř základny by neměla být umístěna o více než 5 centimetrů od bednění. Pravidlo platí také pro základnu a horní část nadace. V opačném případě se nadace může rozpadat kolem okrajů a samotná výztuž bude rezavá.
6. Vzdálenost mezi příčníky může být od 25 do 45 centimetrů. V nízkopodlažní výstavbě se nedoporučuje překročit tento rozsah.
7. Vyztužení rohů základové lišty se liší od instalace výztuže podél výkopu, je nutné ji provést podle zvláštního schématu (později ve výrobě zvážíme).
8. Podélné tyče jsou položeny každých 40 centimetrů podkladové výšky. Například ve výšce 120 centimetrů je nutné položit 3 vrstvy podélné výztuže

Rada čaroděje: všechna data musí odpovídat základům SNiP 2.02.01-83 a 2.03.01-84, bude lepší přečíst si podrobnosti před zahájením práce. Nespoléhejte se na "oko", všechny práce je třeba provést podle pokynů a norem.

Instalujte instalaci bednění

Správně vytvořený rámec pro založení nejen ušetří spoustu peněz na nákup betonu, ale také výrazně zjednoduší proces vyztužení. Pokud ji již máte, můžete tento krok přeskočit a jít přímo na výztuhu, pokud ne, pak zvažte postupné pokyny.

KROK 1: výběr materiálu. S malou výškou základů je velmi snadné zvolit materiál: překližky, dřevo, desky OSB, ABS. Hlavní požadavky - síla materiálu. U vysokých základů (od 150 cm) se používá pouze kov, protože tlak betonu bude značný a dřevo se nezdaří.

KROK 2. příprava základny. Předpokládejme, že máme zákop, který splňuje normy, a nyní je nutné základnu kompaktovat. Nalijte vrstvu písku 150 mm, naplňte vodou, poté 4-5 cm betonu, aby se vyrovnal povrch. Nezapomeňte na komunikaci, musí být provedeny ve fázi bednění a posílení základů domu. nemůžeme zapomenout na vestavěné potrubí na správných místech, jinak bude trvat dlouhou dobu, než pracujeme děrovač a zlomíme pevnost základů.

KROK 3, které mají stavebního projektu, nastavit kolíky po obvodu výkopu přesně šířka založení budoucnosti budou držet spodní části pláště, dát spacer nejméně 70 výšce% konstrukce (ona vzpěra 2 krát větší než výška základu). Nebude nic bolet, aby se šířka základny stala 3-4 řídicími lištami, čímž bude možné měřit odchylky šířky.

Ředitelská rada: je nutno nechat hřebíky z vnitřku bednění do rozvaděčů a kolíků, abyste později mohli vše bez problémů odstranit. V opačném případě budete muset rozbít dřevěné desky nebo řezat klobouky, protože betonové hřebíky jsou betonovány. Pokud je základna od 150 cm a více, doporučuje se svazek bednění v šachovnici po 1 m.

Bednění by mělo být co nejpevnější, mezery mezi konstrukčními prvky by neměly překročit 0,3 cm, takže při nalijování základů kapalná směs neteče, jinak bude síla základny v aritmetickém postupu klesat.

Musí odolat pevným nákladům a zachovat si tvar po nalijení cementu, jen tak bude možné vytvořit monolitický podklad pro dům, který bude trvat několik desetiletí.

Důležité: vnitřek bednění by měl být mastěn technickým olejem nebo jinými ropnými produkty (vyčištěním), aby bylo snadněji odlepeno od betonu po vytvrzení. Můžete jej používat mnohokrát.

Fotografie bednění bednění

Bednění se stěrkami Dřevěné bednění
Správné bednění Stínění bednění

Instalace výztuže kolem obvodu základové lišty

Bednění je připraveno, nyní můžete přejít k nejdůležitějšímu procesu - posilovat základy vlastními rukama. Použijte výztuž z oceli a skelných vláken, zaměříme se na první možnost, protože bude mnohem levnější. Budeme potřebovat nákup následujících materiálů:

• podélná výztuž o tloušťce 14-18 mm (průměrná hodnota, váš projekt může být jiný);
• příčné a svislé tyče o průměru 10-12 mm;
• pletací ocelový drát;
• dobré kleště nebo kleště pro manipulaci s drátem (nebo velmi silné ruce).

Důležité: Je nutné upevnit výztuž pletacím ocelovým drátem, protože má nízký koeficient roztažení a je poměrně silný. Tím se podstatně zjednoduší montáž konstrukce, ale drát neovlivní pevnost základů, pouze upevňuje výztuž před tím, než je odlit.

KROK 1: provádíme výpočty a nakupujeme materiály. Vypočítejte, kolik materiálu potřebujete, je velmi snadné. Křížové tyče jsou umístěny ve vzdálenosti asi 30 centimetrů (malé chyby nejsou strašné), podélná výztuha páry každých 40 centimetrů výšky (nezapomeňte na první část) a vertikální - po 60 cm. Rozdělíme délku stěny o počet příčných nosníků a počet "vrstev" podélné výztuže. Zvažte příklad nadace 10x10 metrů a výšky 120 cm:

• 1000 cm: 30 cm = 33 (počet příčných prutů na 1 úrovni);
• 33 x 3 = 99 (počet příčných tyčí na stranu);
• 99 x 4 = 396 (všechny tyče na 4 stranách).

Nyní vynásobíme 396 šířkou základny (necháme to být 70 cm od nás): 396 x 70 = 27720 cm, musí být zakoupeno 277 metrů barů. Pro výpočet podélné výztuže provádíme podobné výpočty:

• 1000 x 2 = 2000 (jedna vrstva);
• 2000 x 3 = 6000 (boční);
• 6000 x 4 = 24000 cm (musí být zakoupeno 240 metrů).

A samozřejmě i vertikální prvky. Budou umístěny na obou stranách základny s frekvencí přes jeden příčný pás, to znamená 60 cm:

• 2 x 17 = 34 (kusy na stranu);
• 34 x 4 = 136 (kusy pro celou základnu);
• 136 x 120 cm = 16320 cm nebo 163 metrů.

Parametry vaší budovy nahradíme příkladem a dostaneme správný výpočet prvků pro zpevnění základové konstrukce domu Nezapomeňte na 5-8% pro "každého hasiče".

KROK 2. Máte již ve spodní části příkopu 5-6 cm betonu pro vyrovnání? Přeskočte tento krok. Pokud ne, zaspíme 15 cm písku, pak 5 cm betonu, vše na úrovni, nezapomeňte na komunikaci a místo pro ně. Nechcete-li se rozptýlit, stačí položit hustou PVC fólii na dno. Hlavním cílem tohoto kroku je vyrovnat půdu a držet trochu vody, která se objeví po nalití betonu.

KROK 3: spojovací výztuž pro základy pásů. Můžete to udělat v příkopu nebo v blízkosti, pokud je nepohodlné rozvinout, nebo příkop sám o sobě je příliš úzká pro projekt. V případě "odstraněné" sestavy bude bezpodmínečně nutné zvážit způsoby snižování kovu dolů, aby nedošlo k poškození konstrukce. Zvažte, jak zpevnit základ s vlastními rukama:

1. Začínáme s nižšími příčníky. Stavíme je o krok 30 cm, na něž položíme 2 podélné výztuhy, na "křižovatce" je pletíme společně s drátem.
2. Přejděte ke svislé propojce. Vertikální prvek jsme položili přes 1 příčný, připojujeme.
3. Upevněte další 2 vrstvy, ustupující 40 cm nahoru.

Příklady nesprávné připevňovací výztuže

Lano zakázáno Malé překrytí
Žádné svařování není povoleno

Důležité: ponechte 20 cm po každém připojení, protože výztuž se může mírně pohybovat při nasypání podkladu pod jeho zatížením. Ne nutně pevně upínat pletací drát, můžete jej trochu "hrát", takže to bude správnější.

4. Rám je spuštěn do výkopu (pokud nebyl v něm sestava), odklánějící se 5 cm od bednění a upevňovat ho vhodným způsobem.

Správné vzory výztuže a příklady zesílení výztuže

Nástroj na kroucení drátu
Dobrý háčkování
Schéma kroucení

Budete mít 4 "bloky", které budou mít délku a šířku jedné strany minus 5 cm na všech stranách. Dále zvažujeme, jak je spojit a posílit rohy, na kterých spadá velká část celé zátěže.

Vyztužení rohů základového pásu

U rohů dochází k vícesměrné tlakové síle, protože půda má vlastnosti rozšiřující nebo kontrastní v závislosti na ročním období, klesá pod vlivem velké hmotnosti budovy nebo se má vyplatit podzemními vodami. Chyby při zpevňování rohů nemohou být povoleny, protože mohou získat 4 různé základy, které budu žít v životě. Trhliny a závady se budou obtížně vyhnout a taková struktura bude stejně neefektivní jako základy bez vyztužení. Existuje několik způsobů, jak posílit rohy.

1. Speciální svařovaná síť. Dokončená konstrukce slouží k posílení dolní a horní vrstvy základů. Buňka není větší než 200 x 200 mm, tloušťka výztuže závisí na hmotnosti konstrukce, nejčastěji na 12 mm. Každá vrstva kovové sítě o rozměrech 50 až 60 cm je spojena se svislou výztuží. Bypass v rozích - od 80 centimetrů.
2. Výztuž základových pásů se samostatnými výztužnými tyčemi. Předpokládá se, že to je nejlepší způsob, protože svařované spoje ve výztužném pásu by neměly být tolerovány. Může být podmíněně rozdělen do několika kategorií:

• výztuž s podélnou výztuží rohů ve tvaru písmene L s překročením výčnělků od 60 centimetrů;
• výztuž s prvky tvaru U pravých úhlů a opěrek;
• posílení spojení s výrobky ve tvaru písmene L.

Níže uvádíme několik příkladů, jak NEDOSTÁVEJTE rohy.

Žádný zisk
2 samostatné bloky Malý vstup

Existuje několik důležitých pravidel pro posílení rohů základových pásů, které je třeba dodržovat:

• délka bypassu musí být nejméně 50 průměrů použité výztuže;
• při zpevnění širokých úhlů (více než 160 °) by výztuž měla opakovat svůj obrys a být neporušená;
• s hodnotou menší než 160 ° může být pouze neporušená vnější výztuž;
• krok příčných nosníků by se měl rovnat nejméně 0,75 výšky suterénu a ne více než 50 centimetrů;
• kotvení výztuže do betonu se provádí: přímým ukončením tyče, s drápy, háky, ohybem (smyčkou). Není vhodné používat svařované spoje a cementování.

Níže uvádíme několik správných možností pro vyztužení rohů podle SNiP (základy typu pásky)

Úhlová výztuž Široký úhel
Ohýbání výztuže
Překrytí Získejte správné rozložení

Možná zesílení není nejjednodušším úkolem pro začínajícího stavitele, ale několik hodin strávených v práci ušetří obrovské množství peněz, které půjde na pronájem profesionální brigády a spoustu souvisejících nákladů.